Вилд Ат Хеартх

Летећи ниско изнад травнате писте, услови су пилотске очне јабучице и банке се окрећу. Он весело најављује да ћемо морати да направимо још један пролаз. „Дивље свиње су сисале пругу“, каже, спустајући нос Пипер Цхерокее и доводећи нас до муцања у средини. . . Па, волио бих рећи усред нигдје, али ово посебно нигдје нема сву инфраструктуру швицарског кантона - и одједном препуна камиона.

Африка је, како каже пријатељ, "укус" - на начин, у дизајну куће, у стилу. Тешко можете проћи кроз понуде чекаонице код стоматолога ових дана а да не наиђете на блиједом новинару који покушава да напише поруку о постколонијалном несигурању. "Јамбо!"долази поздравни плач локалне деце у мода играни филм на кенијском острву Ламу. Лукуриате у "етничком бароку", охрабрује француски магазин о интеријерима у причи о урнебесно претјераном кратеру Ложа Нгоронгоро. Током недавних модних ревија, модни дизајнери нудили су количину одеће "надахнуте Африком", а међу њима су ткани масајски маншети Јеан Паул Гаултиер-а и перлице од перлица који искрено аплицирају дизајну племена Ндебеле из Јужне Африке. Тренутак у њујоршким дизајнерским трговинама ТриБеЦа је пругасти памук ручно ткани у Дакару. Модел тренутка је судански Алек Век. Музика тренутка, барем у клубовима, садржи гриотске песме Малијевог Оумоу Сангаре, преломљене и ремиксиране на убрзане ритмове плесног подија. И, у једном од дементних малих иронија, глобализација је постала уобичајена, тренутно најпопуларнија певачица у источној Африци није уопште афричка, већ застрашујућа мешовита звезда Куинеберис Целине Дион.

Управо ме та културолошка нејасноћа доводи до прашине на којој смо тек слетели. Па, то и прилика да доживите афричку дивљину пре него што Диснеи опустоши континент, покрене угрожене животиње и замени их ван-синдикалном аниматроником. Ја сам на сафарију. Барем тако пише у детаљно приложеној брошури коју ми је пружио путнички агент. Можда је ово место да то кажем сафари делује ме као склизак концепт, "путовање" у његовом дословном преводу са свахилија, али већ веком века посве разрађена фантазија сачињена са страница другоразредне литературе. сафари колико сам разумео, подразумевало се газу и каки и круте подморнице. То значи кациге за Денитх Финцх-Хаттон и кашике Берил Маркхам и вене комараца Елспетх Хуклеи. То значи да су чизме за веслање и хаљине са шкробастим травњацима и ризична имитација Мерил Стрееп за начин говора Исака Динесена (у сваком случају, Динесенова биографкиња Јудитх Тхурман истиче да је Динесенов акцент донекле утицао). Свако ко сумња у потенцијале слика које су продали колонисти ране источне Африке тек треба да види дворану за долазак на аеродром у Најробију. На дан када слећем у Кенију, приметио сам брачни пар који је тражио свој пртљаг на котачима обученим у пуну опрему за грмље, с ножевима од кожа завезанима за телета.

Тко зна куда иду и шта убити? И ја одлазим у низ кампова и одсјека врхунских игара, мјеста толико обузетих луксузом Првог свијета да нису били непрепознатљиви за Францис Мацомбера. Први од њих је Сингита, резерват приватне игре КСНУМКС-ацре поред огромног Националног парка Кругер у Јужној Африци, места где је све осим забрањеног подизања пиштоља. Једном ми је Сингита описан као "Холливоод ин тхе бусх", запажање одрживо само ако ускладите своју општу процену ЛА укуса. У новоизграђеном Боулдерс Лодге у ​​Сингити, са погледом на реку Пешчак, налазе се лежаљке од макадарског ебановине, коктел столови направљени од заирских бубњева, лампе израђене од јајових јаја, јастучићи из Куба платна и довољно шик Африцана да постану јасно да политика постколонијална ера приморала је неке промене у начину сафари стила. Ако је тачно да је пре пола века Хемингвеј обријао главу и мазао се глином да би импресионирао Масаијеву девојку, онда се такође чини да је индустрија коју је толико измислио прибегла ношењу афричког вучења.

"Људи воле Сингиту", тврди Оливиер Соуцхон, бивши управник резервата Ебони, "углавном зато што није важно ко сте. Сви се третирају исто." Демократија привилегованих није јефтина, као што знамо. Собе у Сингити коштају КСНУМКС по ноћи. Ипак, чак и безобзиран нико вероватно не би признао да је тарифа оправдана односом особља и гостију бољим од три према једном; готово срамотна лакоћа свакодневних услуга прања рубља; по свеже запареним пожарима и приватним базенима; а пре свега чињеницом да ложа има неке од најбољих гледања игара у субекваторијалној Африци.

На Сингити животиње мигрирају са мање ограничења него можда било где изван боцванске делте Окаванго. Путници такође могу да се крећу на запањујуће несметане начине: у отвореним возилима или на шетњама вођеним од стране људи, обично уживају у некој врсти приступа који делује неуредно и некако превише добро да би трајао. Током тродневног боравка овде наилазим на не само велике мачке, већ и белог носорога и обилне слонове и све врсте копита и птица, тако чудне да су изгледа побегле из цртаних филмова у суботу. На првом од два дневна погона игре, ренџер води наш Ланд Ровер од корита реке до старе пјешчане стазе и доводи моју малу групу лицем у лице с лебдећим леопардом. У своду мрака једне вечери, трагач примећује групу управо пројађених лавова и затим их прати до удаљеног полицајаца. Тамо их проналазимо како се боре за убиство зебре са вриштатим кланом хијена. "Била сам десетак пута у грмљу и никад нисам видјела нешто слично", каже жена из Јужне Африке која се вози са мном у Ланд Роверу. "Не знате колико имате среће." У ствари, греши. Ја радим.

Дани у Сингити почињу око зоре, када на врата покуца наоружани чувар. У томе се Сингита мало разликује од рутине која се прати у већини кампова. Рускс и топла кафа чекају у великој соби, у којој је ватра запаљена од хладноће. Вожњу игре у раним јутарњим сатима прати огроман доручак и безначајна пауза пре него што дође време да се поново поједе. Оно што јелима недостаје у кулинарском рафинираности, у количини их надокнађују. Пуно једете на сафарију, а много тога што једете је повишена интерна школска храна. Али да је то хауте кухиња коју сам желео, вратио бих се на претрпан банкет у Њујорку. Уместо тога, празним у свом апартману, претварајући се да читам док се трупа мајмуна од вервета у оближњем дрвету шаргарете занима за његову понуду док простиру здјелу с воћем у мојој соби.

Моја чаролија хлеба је припремна за нагон игре касног поподнева, темпиран на оно што ја сматрам променом еволуционе промене; данима радници дивље главе кући док ноћна посада улази на неки чувени сат. Ова напето одржавана равнотежа између дневног и ноћног храњења једно је од чуда грма. Редар истиче да су велики месождери ретко прилагођени дневном лову; превелике су да би се стопала и спринт по врућини. Дневна светлост припадају лакшим копитарима који могу пасти у релативној сигурности стада и касније поново обнављати своје оброке у виду бакалара. Већина великих мачака не крећу се све до сумрака и после; тада их наиђете на то да се крећу кроз високу траву или се лењо крећу низ песковите путеве у донгама са сувим креветом, а њихови гласови носе у чистом ваздуху, комплекс територијалних вокализација које су толико различите и суптилне да морају бити језик.

ОД СИНГИТЕ ОСТАВАМ РЕЗЕРВУ САБИ ПЕСМА и возим се пет сати кроз кањон реке Блиде до Макалалија, кампа КСНУМКС-рал у власништву Американца, Цхарлеса Смитха. Смештен изван Кругер-ове провинције Мпумаланга, Макалали се налази у региону јужне Африке који је прекривен углавном великим ограђеним резерватима. Неки су, попут Макалалија, за људе који више воле да гледају крупну игру; други су за људе који би пре ловили дивљач.

Има оних који предвиђају тренутак када ће ограде пасти, ловци се спакују, а животиње поново лутају бесплатно. Против тога дана користе премештене животиње да репопулирају свој угао афричке арке. Већина Велике Петорке - слон, лав, леопард, носорог и бивол - могу се наћи у Макалалију, који дели права на путовање са суседним кампом. Ниједно разгледавање игре не разочара. Једног напорног јутра у зору, наше возило се зауставља за стадом крављих слонова који путују са својим младима. Сједимо у тишини док они пролазе и затим нестају у шуми, кидајући гране док иду. Међутим, довољно често, док се ренџерно возило вози кроз грмље, наилазимо на сабласне електрифициране ограде, које теже пригушити духове, као да је неко сањао грм и пробудио се у затвору Дисцовери Цханнел.

КАМП МАКАЛИ БИО је КОРЊЕЊЕ старијег брата Цхарлеса Смитха, који је убијен, заједно са мајком и блиским пријатељем, када се њихов мали авион срушио у јужноафричком насељу Дракенсберг у КСНУМКС-у. Млађи Смит наставио је виђење свог брата о кампу који ће осликавати различите идиоме племенске архитектуре Африке, подижући резерват од четири кампа, обликован по афричким рововима са сламнатим кровом и дизајниран од италијанског архитекте Силвија Рецх. Међу Рецховим бројним афричким комисијама су Момбо Цамп у Боцвани, Цонсерватион Цорпоратион Африка обновљена Нгоронгоро Цратер Лодге у ​​Танзанији и нови хотел на Сејшелима. На свакој локацији је размештао аутохтоне идиоме (резбарење дрвета из Занзибара, колибе од блата Масаје) и материјале (сламени и пресавијени палмин лист, сирову пробушену гвоздену плоху, ручно зашивену кору и крчму конголе Кубе) како би окупио просторије које неки пронађу фантастични и други се понашају као кич.

Иако је резервирано кад дођем, могу посјетити најбољи и најудаљенији од четири Макалалијева кампа с креветима КСНУМКС, оног који се зове Пхива. Смештене на реци Макхутсви, његове стожасте грађевине, којима је приступачан само конопцем, подсећају на стрмо постављене кућице Тсонга из Мозамбика. Или, ако су села Тсонга такође имала гламурозне барове на отвореном. Три Пхивинова апартмана гледају на подручје које преферирају хиппози; остала три су постављена на скровитом успону који посећују павијани. Декорација у целој слици је Рех колаж зидова осликаних како би имитирали Бусхман фреске и гаанску кенте крпу и племенске маске и препуњен намештај да би спремао западне иза. Ограничења ноћног кретања, заједничка свим грм камповима, такође се примењују на Фиви. "Лавовима се свиђа овде", прича ми прилично згодни плавокоси. Дакле, додаје, ради и Кате Мосс.

То је кратак прелет преко Макалалија до Гаронга, камп на кревету КСНУМКС који дели права Макалалија на путу и ​​надокнађује његову релативну оскудицу у оближњој игри распоредом разгледавања Нев Агеа и најбоље хране коју имам у жбуњу. У власништву Британца Бернарда Смитха (нема везе с Макалијалијевим Смитовима), Гаронгу су красили мештани Џејмс и Трш Маршал, који су такође користили предмете далеког порекла: здјеле Туркана изрезане у руци пуњене грејпфрутима; потопљени зид чије су бројне маварске нише размазане димом завјетних свијећа; строги кревет који је направило племе Сенуфо са Обале Слоноваче који заузима место у предворју на начин који ме погодује као афричка верзија обећања Мотел КСНУМКС: "Оставит ћемо вам светло."

Гаронга је серија од седам полунапетих соба са фиксним оквиром око ливаде која у кишним годинама лежи потопљена. Постоји мали базен и соба за третман на отвореном у којој гости примају ароматерапију и реики. Случајно знам да Хемингвеј никада није читао своју ауру, иако историјски докази говоре да то вероватно не би била тако лоша идеја. Одређени делови моје сопствене ауре су помало ишчашени, обавештава ме практичар; Блокирам своју плаву, а дух гладан зеленог. Лебдећи док ме лагано маше рукама о мојој средини и глави, напишем напомену да купим кућну биљку кад се вратим кући.

Свака соба има широку тријему, туш на отвореном и помало троструки осећај уклањања. Гледање игре овде је неупадљиво током моје посете, па се усуђујем да посматрам сам грм, лењо анализирајући хроматске елементе пејзажа састављеног од бељене траве и матираног зеленог лишћа шаренице и лишајно-сиве маруле и јутарње измаглице обојиле су никотинско плаво Марлборо дим. Затим спакирам торбу и кренем према Најробију, крајњем одредишном одредишту, кућици у Танзанијском кратеру Нгоронгоро.

ОДЛИЧНО ЈЕ ДОГОВОР НАПИСАНО О овом неземаљском месту, где јутарња магла завесе огромну праисторијску калдера; где палисаде срушеног вулкана окружују полу-сталну популацију старих тускера и угроженог црног носорога; и где су стабла грознице испуњена гнездовима муварења која изгледају као да је нека презирна краљица вукла уоколо бацајући перике у гране. Екстравантност је увек одређујући афрички квалитет, било од дивљине, неба, предузећа или јада. То можете искусити у изразито нефотографским селима Масаја близу језера Маниара или у погледу на кратер светлости који пада у плоче на базене хипопа. Такође се лако можете заплести у слој сукобљених митологија.

Реликвија колонијалне Африке, Нгоронгоро Цратер Лодге заузима некадашње налазиште ловачког кампа британског гувернера. Његова четири кампа, који је редизајнирао Силвио Рецх у КСНУМКС-у, изграђени су у стилу који је некоћ назван "Масаи Версаиллес", једног од ретких дизајнера који поседује трудове да покушају да се такмиче са панорамским панорамским кратером.

Коче су густе, генеричке чешери од сламе и душица. Ружни какви јесу, лагано седе на копну (у оштром контрасту са оближњим чудовиштем које је поставила Ага Кхан и очигледно по узору на седиште ЦИА-е у предграђу Виргинија). У распореду ентеријера Рецх бесрамно залута, раскошне собе са исклесаним дрветом и ручно кованим лампама "рог", са пресавијеним плафонским плафонима од банане и свиленим завјесама које су наизглед висиле миљу. Ова нота о „цивилизацији“ у грмљу погађа се често још од дана првих европских долазака. Никаква прича о осуђеном боравку у Источној Африци Карен Бликен не изоставља попис њених флаута шампањца Баццарат. Али љепоту грма није лако покварити увозним стакленим посудама. А барокни лустери на које су мешани мештани Масаиа испоставили су се пластичним призмама.

Ако је до сада јасно да Рецхов бренд ерсатз није по вољи овог посетиоца, поштено бих напоменуо да сам у мањини. Странице књиге гостију су густике ускличника. "Невероватно лепа!" бележи Цециле Цоневаи из Хјустона, Тексас. "Једноставно врхунско!" додајте Сусан и Фред Кампо из Осхкосха, Висцонсин. "Најлепше место на земљи!" тврди Симон Цатт из Лондона. "Авесоме !!!!" пишу Кевин и Теена Цардиел из Вилла Парка у Калифорнији, великодушно додељујући себи два интерпункцијска знака по комаду. Али то је суви улазак енглеског пара који највише ускладјује са мојим. "Волио бих знати који је лијек узимао архитект", пишу одмори Јохнсони. Тако бих ја.

фотеља Африка
Излет у Африку намењен је збуњивању посетиоца чија слика континента потиче из Динесена, Хемингваиа и Роосевелта. Африканци конзумирају глобалне стилове и ставове готово истом брзином као и ми остали - понекад на штету традиционалних обичаја.

"Афричке културе нестају чак и док их снимамо", каже фотограф Царол Бецквитх, чији је монументални двотомни Афричке церемоније (Харри Н. Абрамс, $ КСНУМКС), објављен у новембру, било је потребно више од једне деценије за истраживање. "Можда тридесет процената ствари које смо документовали више не постоје." Како би сакупио слике КСНУМКС-а из књиге, Бецквитх је с сурадницом Ангелом Фисхер отпутовао у задњи крај, ризикујући од заразе и још горе (њих је двоје замало било убијено Сурмом југозападне Етиопије због кршења локалног етикета). "Желимо да наша књига буде рекорд не само за западњаке, већ и за Африканце, јер чине транзицију у модерни свет."

Ако је било који елемент афричке културе направио лак прелаз од регионалног ка глобалном, онда је то сигурно музика. "Постоје три неоспорно класичне компилације," каже музички критичар Роберт Цхристгау: Неуништив ритам Советоа (Сханацхие); Рај гитаре у источној Африци (Земаљски радови); и Африцан Цоннецтион, вол. Ја, Заире Цхоц! (Целулоид). Спаковао сам Воротан, збирку песама маленског гриота Оумоу Сангаре, од којих су неке биле коришћене за гадљив ефекат на звучну нумеру Беловед Јонатхан Демме.

ложа сандибе гаме
Недавни додатак сазвежђу кампова за игре распоређених по субекваторијалној Африци, Сандибе ради на суптилним променама у тренутној модној моди за смештај сафарија који су отишли ​​у своје домове. Смечасте рондаве архитекта Ницка Плевмана и бома на отвореном карактеристични су за регион, а вањски тушеви нешто мање. И има разлога да будемо захвални што су грађевинари одлучили за штукатуре преко аутентичнијих испечених блата и сточног гноја.

Унутрашњост Сандибе-а је тад Сафари Генериц. Али право извлачење кампа је локација, локација, локација. Дубоко је у делти Окаванго из Боцване, са седиштем у првом реду у великом сезонском поплавном базену који многи сматрају последњим најбољим местом за гледање афричке игре. Заборавите на Ланд Ровер саобраћајне гужве срушене на дријемајућег лава. Уместо тога, размишљајте како ћутке пролазите кроз делту у мокоро до базена где пиће иниала и слонови кланови долазе у купање у суботу увече.
Резерва преко Цонсерватион Цорп. Африка; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС.

АДРЕСАР

Да бисте посетили ове афричке ложе, летите директно у Јоханнесбург. Одатле ће вас лет малим авионом или петосатна вожња одвести до Сингита, Макалалија или Гаронге. Редовни летови достављају вас у Килимањаро преко Наиробија за Нгоронгоро у Танзанији, или до Мауна за Ботсвански Сандибе. Било који број одијевача може вам помоћи да испланирате ваш план; Користио сам класичне сусрете (КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС или КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС).

Сингита Саби Санд Ресерве, провинција Мпумаланга, Јужна Африка; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС. Сингита садржи Ебони Лодге и Боулдерс Лодге (за укупно КСНУМКС соба) и граничи се са Националним парком Кругер. Цена укључује три оброка дневно, два отворена погона Ланд Ровер и услуге прања и прања рубља.

Резерват приватних игара Макалали Макалали Цонсерванци, Блок хармоније, Гравелотте, Јужна Африка; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС. Четири кампа са КСНУМКС креветима, сваки са сопственим базеном. Цена укључује три оброка дневно, две погоне за игру, сафари са вођеним ходањем, освежење и услугу прања веша.

Гаронга Макалали Цонсерванци, Хоедспруит, Јужна Африка; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС. Интимни камп са само КСНУМКС креветима. Цена укључује три оброка дневно, сва пића, две погоне игре и услугу прања веша. Реики третмани, рефлексологија и ароматерапија су додатни.

Нгоронгоро Цратер Лодге Подручје заштите Нгоронгоро, Танзанија; двоструко од $ КСНУМКС; резервишите путем Цонсерватион Цорп. Цорп. (КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, фак КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС). Три кампа с креветима КСНУМКС. Цена укључује три оброка дневно (ручак може бити излет на кату кратера), сва пића (осим шампањца), два продужена погона за игре, освежење, прање веша и лична услуга батлера. Излети у Олдуваијску клисуру су додатни.