Посета Сан Себастиану У Северној Шпанији

Недавно сам претрпео малолетног професионалца криза. Можда је то био борбени умор до кога је долазило превише времена проведеног у рововима трендова. Све што сам знао било је да након година праћења најновијих, најновијих, најтоплијих и најхладнијих хотела, одмаралишта, ресторана и квартова, нисам могао да поднесем још једну дизајнерску вечеру, минималистичку хотелску собу или вратара са црним одевањем став модне писте. Једноставно, имао сам то са собом кука.

У јеку мог незадовољства, слетио сам задатак шљиве: Погледајте Сан Себасти? Н, легендарни градић на плажи у Баскији на северу Шпаније, где су шпански племићи званичени у КСНУМКСКС веку и Хемингваиови ликови охлађени у КСНУМКС-у. По свему судећи, Сан Себастијан је и даље био одушевљени старим светом - старомодан, али не шаљив, елегантан, али не блистав, софистициран али не претенциозан. Звучало је као савршен протуотров мојем светском стању. Али старе навике тешко умиру. Аутоматски провјеравам постоји ли нови хип хотел о којем бих требао знати. Срећом, није. У ствари, два најбоља места за боравак у граду постоје већ вековима. Најважнија је КСНУМКС Мар'а Цристина, коју је пројектовао Цхарлес Мевес, француски архитекта који је створио хотеле Ритз у Паризу и Мадриду. Са погледом на реку Урумеа и поред врата барокног венчања са позориштем Вицториа Еугениа, хотел има раскошне собе и апартмане, невероватну трпезарију у мермеру и мраморни бар. (Упркос одсуству столица Пхилиппе Старцк-а, Мар'а Цристина је још увек миљеник славних попут Ролинг Стонса и Роберта Де Нира; тамо се налази и А-листа током годишњег Међународног филмског фестивала у Сан Себастиану.) у тренутку моје посете потпуно је резервисано, па сам спустио једну звезду и добио собу у хотелу де Лондрес и де Инглатерра. Изграђен у КСНУМКС, није баш толико велик као Мар'а Цристина, али то надокнађује својом звјезданом локацијом на четверо километру од чувене плаже Ла Цонцха.

Носач отвара моје завесе да би се открио величанствен поглед на плажу и Бискајски залив, усидрен планинама на оба краја, грумено зелено острво у центру. Скоро је поноћ кад се распакујем, али немам интереса за спавање. Уместо тога, крећем се у шетњу елегантном Еспланаде Ла Цонцха са њеном белом оградом од кованог гвожђа. Упркос сатима, ногоступ је препун добро обучених породица, заљубљених парова, линијских клизача, руксака. На самој плажи млади се одржавају импровизованим коктелима. Недалеко од хотела наиђем на леп парк са формалним баштама и дрвеним тамариским дрвећем у којем наступају улични музичари и песници. Старинска карусела још увек траје, а њене лепе каросерије деве, лавови, свиње и коњи, као и зрцаљене љуљајуће кочије одушевљавају децу и родитеље. Музика веселог круга је необично пригушена, а цела сцена је изненађујуће њежна, готово надреална, као сцена из једног филма о Феллинију. Хип? Тешко. Кук подразумева агресивност, тврдоћу, ексклузивно. Судећи по овом кратком ноћном призору, Сан Себастијан је нешто сасвим друго.

У ЈУТАРЊУ, ОДГОВАРАЈАМ ПЛАЖУ ПРЕ ИСПИТИВАЊА ГРАДА. Љетног дана, Ла Цонцха је врста супермаркета на Цонеи Исланду, препуном столица, сунцобрана и образа. Море има врло малих таласа и пливање је лако, али плиме су варљиво жестоке и често натапају сумњиве сунчаре, укључујући и мене. Најбоља ствар на плажи је поглед на Сан Себастијан, на њену линију фин де си? цле стамбене зграде потпомогнуте бујним планинама.

Неке од најбољих градских архитектура налазе се у ономе што се назива Нови град, од чега највећи део потиче из КСНУМКС-а. Пажљиво распоређен са обе стране широке Авениде де ла Либертад, овај компактни кварт је рај за љубитеље грандиозне архитектуре. Очаравајуће зграде простиру се на куле и торњеве, куполе и торњеве, као и на гравитационе, опуштене мирадоре, балконе који пружају спектакуларне погледе на град испод. Стилови се крећу од колонастог неокласичног до француског препорода до француског препорода до модерног стила - посебно приметног уз улице Прим и Реиес Цат? Лицос - с детаљно исклесаним дрвеним вратима, запањујућим витражним плочама и необичним додирима плочица. У Новом граду плазе и лође, паркови и баште у прслуцима, непрестано изненађују.

Ако је Нови град познат по својој архитектури, у старој четврти Сан Себастиена, Парте Виеја, све се једе. Већина његових високих, мршавих зграда са балконима од кованог гвожђа имају ресторан, кафић или пинткос бар (изговара се „пинцхос“, то је баскијски за „тапас“) на нивоу улице. Пинткос-хоппинг овде је главна забава, а иако су поједини кафићи дугогодишњи фаворити, тешко је погријешити. Пре него што сам кренуо на пут, посаветовао сам се са пријатељем који критикује храну, који ми је саветовао да се не лудим покушавајући да вечерам у сваком добром ресторану у граду. "Једноставно их је превише", рекла је. "Много вам је боље ако ударите у пинткос места у Парте Виеја. Само проверите шта се приказује на шалтеру. Ако изгледа добро, вероватно јесте."

Узимам њен савјет, узоркујући узвишену димљену шунку, слатке инћуне и необичну омлету од бакалара у Бару Ла Цепа. Око мене се конобари сипају ткаколи, безобразно локално бело вино, на традиционалан начин - држећи боцу три метра изнад чаше. Прелазим у Цаса Гандариас за ћевапе од шкампи, ултра лагану пржену лигњу и најбољу салату од кромпира коју сам имао од деценијама моје тетке Фанни у свом холандском родном граду Пеннсилваниа. Скоро сви једу устајући, али чак и у овом бучном, задимљеном, бучном окружењу, постоји нешто спокојно, готово јапанско, у лепо представљеним малим јелима.

Иако бисте могли срећно провести недељу дана овде ручајући бар са храном, Сан Себастијан има неке од најбољих ресторана у Шпанији, од којих многи послужују иновативну баскијску кухињу. Схватајући да ћу се преселити у неку опасно трендовску територију коју сам се надао да ћу избећи, ипак резервишем сто за ручак у најпознатијој трпезарији Сан Себастиена, Арзаку. Спреман сам да ме заслепљују (читај: застрашујуће) његове три Мицхелинове звезде, али Арзак ме олакшава својим малим - само КСНУМКС столовима - и једноставном трпезаријом. Особље КСНУМКС-а функционише беспрекорно као и добро истренирани балет. Оброк је нон-стоп вежбање у самопрепуштању.

Ја бирам мени дегустације, који ме оставља у способним рукама власника Јуана Мари-а Арзака. Почиње са три забавне грицкалице: ситним крумпировим крумпиром, листићима њежног телећег образа умотаним у карамелизирани ананас, и неколико кашика супе од зелене салате са бадемовим уљем и једним шкољком (класично баскијско јело). Затим долазе предјело: деликатно пржена ракова у пимиенту и пире од парадајза и лигње с луком мармеладом, преливено тостираним кукурузом. Моја главна јела су димљени помпано, а затим слеп с карамелизованом кожом у пратњи грозда мини шпарога. Плоча са сиром је уметничко дело, са плочама, плочицама и бријањем пет локалних специјалитета. Одабири постају јачи док се крећете по тањиру, последњи толико оштар да ми пече очи. Десерт, ако сте за њега (и јесте), је чоколадни пудинг са лимуном сорбет на врху и касава пасте на дну. Таман кад помислите да је готово, стиже тангична супа, направљена од орашастих плодова званих цхуфа, с капљицом сладоледа од ванилије.

Након оброка разговарам са Арзаком, чија породица је власник куће коју његов ресторан заузима више од једног века. Његови бака и деда су овде водили кафану; његови родитељи, угоститељска радња. Арзак је отворио свој тренутни ресторан у КСНУМКС-у, после обраде са Полом Бокусеом и Пјером Троисгросом. Његова јела су чврсто укоријењена у баскијској култури. "Наравно, стално експериментирамо, али сви производи, а често и рецепти, потичу из ове регије. За припремање мармеладе од лука је потребно пет сати, баш као што је то радила и моја бака."

Још један од главних кувара у Сан Себастиану је Март'н Берасатегуи. Међутим, то није мала породична фирма, јер тренутно надгледа шест ресторана у околини, колико кафић? у музеју Гуггенхеим у Билбауу, сат времена вожње. Најпознатији објекат Берасатегуи је у Ласартеу, где се обично може наћи у кухињи. Налази се неколико минута КСНУМКС испред Сан Себастиана, у приградској вили окруженој баштама. Али након мог мукотрпног ручка у Арзаку, одлучим да га охладим и вечерам у огромној трпезарији са зидним зидом у Берасатегуи у новом Курсаал Центру Сан Себастиана.

У Рестауранте Курсаал Март'н Берасатегуи, са својим плавим дрвеним подовима и беж столњацима, бојим се да сам коначно слетио у ону врхунску место коју покушавам да избегнем. Али погледи на чудесно ватрени позориште Викторије Еугеније и мост Курсаал - модернистички споменик чији бели стубови обложени белим стубовима подржавају гигантске глобусове са украсима божићног дрвца - брзо ме враћају у Сан Себасти? са. Храна је такође изванредна: пржена лигња на ражњићу, топла салата од јастога са шпарогама "резанци", класични баскијски ослић (бела риба сервирана у сосу од першуна). Узорак за десерт је задовољство: шест ситних порција делиција попут сладоледа од марелице и пипа колада.

Годишњи џез фестивал је ПРВИ НОЋ ГРАДА, па се након вечере шетам по центру Курсаал и налазим се окружен певачицама госпела, баскијским оркестом Дикиеланда и Барселонским великим латино бендом. Поред музике ме погађа и сам Курсаал. Дизајниран од стране шпанског архитекте Рафаела Монеа, подсећа на две огромне светиљке Ногуцхи лампионе - нарочито ноћу, када светла унутра извирују кроз густу непрозирну облогу од стакла. Одговор Сан Себастиена на Франк Гехри-а, који је дизајнирао Гуггенхеим Билбао, двогодишњи Курсаал био је дивљачки контроверзан. Многи домаћи људи сматрали су да њиховом граду није потребна драматична нова зграда да би га ставили на мапу, посебно ону која је смештена у својој суштини Белле? Али како Барселонански велики латино бенд почиње са пуштањем салсе броја, ја не могу погрешити ову фантастичну структуру поред мора. Ако је ово тако близу да Сан Себастијан постане стварност, не жалим се.

Сан Себастијан је град фестивала. Почетком августа доноси се месец класичне музике, звани Куинцена Мусицал, са великим концертима у Курсаалу и мањим наступима у црквама, манастирима и на плацама. Али највеће и најпознатије место у граду слави биоскоп. Сада, у својој КСНУМКС. Години, Међународни филмски фестивал КСНУМКС у Сан Себастиану почиње септембра КСНУМКС и пролази кроз КСНУМКСтх. Учесници се држе у тајности до последњег тренутка, али прошлогодишњи догађај довео је Мајкла Кајна, Роберта Де Нира, Јохна Ватерса, Педра Алмодар-а (који је први пут ушао у међународну пажњу када су се његови рани филмови приказивали овде), Морган Фрееман, Анг Лее , и уметник-филмски уметник Јулиан Сцхнабел (који је ожењен женом из Сан Себастиана и има кућу за одмор).

Са мало хипе који окружује филмске оргије у Цаннесу, Берлину и Венецији, фестивал у Сан Себастиану је изузетно популаран међу познатим личностима, за које сматрају да могу да истражују град без да се гњаве. Ипак, приче о звездама обилују. Орсон Веллес се чувено извинио пинткос. Цлаудетте Цолберт назвала је Сан Себасти? Н "једним од најлепших летовалишта у Европи", а посебно му је допринела његова фин де си? цле лампионе (минијатурна верзија која се користи као статуа Наности фестивала). А било који филмски човек зна да је у филму КСНУМКС Бетте Давис последњи пут јавно наступила овде. Упркос чињеници да умире, крхка филмска дива КСНУМКС-а - савршено сачињена и уклопљена у дизајнерске хаљине - обавила је све своје интервјуе на време (пушење у ланцу, наравно) и успела да задржи своју моћ звезде да ради исправно све до блиставе завршне церемоније у Вицториа Еугенији, где је уручена Доностиа, награда за животно дело фестивала (после баскијског имена за Сан Себасти? н). Следеће недеље скренула се на горе и превезла се у америчку болницу у Паризу, где је умрла.

Друга звезда повезана са Сан Себастианом је легендарни коутуриер Црист? Бал Баленциага, рођен у баскијском рибарском селу Гетариа, око пола сата западно од града. Баленциага је отишао у Париз на КСНУМКС и постао један од најцјењенијих модних дизајнера КСНУМКС века, познат по суздржаној, елегантној стили и својим финим тканинама и завршним обради.

Са степеницама, стрмим калдрманим уличицама и чудним тунелима, Гетариа креће из идиличног једнодневног путовања из Сан Себастиана. И у граду и доле у ​​маленој луци, ресторани пецају свјежу рибу право испред. Дизајнерска скромна родна кућа под бројем КСНУМКС Алдамар вероватно се мало променила у последњих сто година. Горе на градском тргу, једна продавница има невероватне хаљине и прибор за домаће хероје. КСНУМКС, међутим, Фондација Баленциага, на челу са париским дизајнером Хубертом де Гивенцхијем, планира стални музеј у дворцу Гетариа који је припадао локалном маркуеса, који је препознао Баленциагин таленат још у тинејџерским годинама.

У међувремену, најновији музеј Сан Себастиена посвећен је још једној локалној легенди - вајару Едуарду Цхиллиди, чији се радови могу видети у музејима широм света и чији је монументални челик Чешаљ ветра диже се са стена на другом крају Бискајског залива. Музеј, који је отворен у септембру, налази се на КСНУМКС минута хода од Сан Себастијана, у планинском граду Хернани. Овде је лепо његована обронка обрасла неким монолитима КСНУМКС Цхиллида. У средишту имања, уметник је редизајнирао фарму куће из Баскија КСНУМКС века, како би приказао своје мање комаде: скулптуре из мермера, челика и гвожђа; Мајански камени блокови; прозрачне статуе алабастера; деликатни висећи папир "гравитације", који су негде између колажа и мобилног.

"Разговарао сам с кућом", каже вајар КСНУМКС, "да видим шта жели. Потребно јој је светло, па сам је отворио и учинио је више катедралом него кућом." Цхиллида охрабрује оне који посећују његову „катедралу“ да ураде нешто готово нечувено у уметничком музеју: „Можете додирнути скулптуре“, каже он. "Скулптуре се морају дотакнути." То много говори о земљаности човека и овог места.

Кад се вратим из музеја у свој хотел, стиже факс од мог уредника у Нев Иорку. Изгледа да се управо на југу Енглеске отворио нови дизајнерски хотел. Могу ли то покрити? Веома вруће, јако кук. Срећом, након недељу дана одмотавања у утешно време Сан Себастиена, готово сам спреман да још једном ударим у ровове.

САН СЕБАСТИ? Н: ЧИЊЕНИЦЕ

Да би стигли до Сан Себастиана, већина путника лети на спектакуларни нови Сантиаго Цалатрава - дизајниран аеродром Билбао, преко Лондона, Мадрида или Париза. Одатле је Сан Себастијан удаљен око сат времена таксијем, изнајмљеним аутомобилом или аутобусом. То је такође само пола сата вожње од француског летовалишта Биарритз.

ХОТЕЛИ
Хотел Мар'а Цристина КСНУМКС Цалле Окуендо; КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС или КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС.
Хотел Лондрес и Инглатерра КСНУМКС Цалле де Зубиета; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС.
Аида КСНУМКС Цалле Изтуета; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС. Атрактивни пансион са девет соба с пуно стила и смешно ниских стопа.

РЕСТОРАНИ
Арзак КСНУМКС Алто де Мирацруз; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.
Рестауранте Курсаал Март'н Берасатегуи КСНУМКС Авда. де ла Зурриола; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.
Рестауранте Март'н Берасатегуи КСНУМКС Цалле Лоиди, Ласарте; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.
Каиа КСНУМКС Цалле Генерал Арнао, Гетариа; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС. Гетариа-ово најбоље рибље место - резервације су обавезне.
Ирибар КСНУМКС Цалле Нагусиа, ​​Гетариа; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС. Добра опклада за свеже печену рибу.

ПИНТКСОС БАРС
Бар Ла Цепа КСНУМКС Цалле де Агосто КСНУМКС; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; пинткос за два $ КСНУМКС.
Цаса Гандариас КСНУМКС Цалле де Агосто КСНУМКС; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; пинткос за два $ КСНУМКС.

МУЗЕЈИ
Фундаци? Н Црист? Бал Баленциага КСНУМКС Паркуе Алдамар, Гетариа; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.
Мусео Цхиллида-Леку Цасер'о Забалага, КСНУМКС Јаурегуи Баррио, Хернани; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.
Мусео Сан Телмо Плаза Зулоага; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС. Одлични дисплеји и инсталације које документују историју Баскије и Сан Себастијана - смештене у доминиканском самостану КСНУМКСКС века.

ФЕСТИВАЛИ
Сан Себасти? Н Јазз Фестивал КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.јаззалдиа.цом; одржан јула КСНУМКС - КСНУМКС ове године.
Куинцена Мусицал КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.куинценамусицал.цом; одржан август КСНУМКС - септембар КСНУМКС ове године.
Сан Себастијан Интернатионал Филм Фестивал КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.сансебастианфестивал.иа.цом; одржан у септембру КСНУМКС — КСНУМКС ове године.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Поход горе Моунт Ургулл, планински парк на ивици луке (то је одличан начин да се напусте сви ти пинткоси), а затим третман таласотерапије на Ла Перла (Пасео де ла Цонцха; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС), велики спа центар на плажи Ла Цонцха.