Окуси Пијемонда

Због лантерне (два фењера) било је оно што је рекао човек који је у сумрак сумњичавао своје прозорске кутије када смо тражили упутства за И Болоњу, траторију у или око штукатуре Роццхетта Танаро. Барем је онолико колико смо и ми, са семестром италијанског факултета, разумели. Ипак, два фењера (и два лева завоја - и то смо добили) изгледала су више обећавајуће од онога што је старији човек на градском тргу добровољно: Цхиусо. (Затворено.)

А сада смо били на раскрсници: с наше леве стране била је зграда, наткривена, са неосветљеним фењером са сваке стране улазних врата; с наше десне стране, усамљени пут изван града.

Нисмо имали намеру да прескочимо вечеру те вечери или било које друго вече током нашег кулинарског налета кроз Пијемонт. Дан раније слетели смо у Торино, највећу метрополу тог подручја, како бисмо започели итинерар који ће нас одвести на југ до виноградарских градова разасутих по брдима Асти и Алба прекривеним виновом лозом током шест дана дегустације и пића. Чак и ако се чини да је удаљена регија Маремма у Тоскани данас у великој мери сакупљајући храну (углавном због отварања летовалишта Алаина Дуцассеа Л'Андана), за људе који исписују живо писање и маштајући о храни и вину, путовање у Пијемонт увек ће бити Свети Грал.

На много начина, Пијемонт је гастрономска престоница Италије, захваљујући бјеснилу који сваке јесени окружује сезону бијелих тартуфа. Али и овде се вековима узгаја грожђе за строге, елегантне Баролос и Барбаресцос (као и газиране, гуме са мехурићима - свежи Мосцатос). И овде се налази Цхерасцо, град на врху брда са репутацијом да има најукусније пужеве на свету. А ту је и грудњак, сједиште Слов Фоод-а, тај међународни покрет људи посвећен очувању традиције ручне, занатске кухиње. Ох, и ту је сир. Управо је Царло Петрини - оснивач Слов Фоод-а - пре неколико година рекао нам је да ће „окус будућности“ бити Цастелмагно, рустикални пиемонски сир који је исказало шачицу пољопривредника који дозвољавају њиховим кравама да испаштају. травнате, вртоглаве ниже падине Алпа.

Пијемонт ове године има извесне звукове. Зимске олимпијске игре КСНУМКС у Торину оставиле су компаније заједно са новцем и плановима за ширење. Власник породичног, КСНУМКС стола Л'Агрифоглио - најомиљенијег ресторана у Торину, спуштених руку - био је позитивно лепршав при изгледу да скине лето и пронађе нову локацију док падне, јер је ресторан заузео своју згодну собу на Виа Аццадемиа током КСНУМКС година. И углађени Гром, гелатерија с сензибилитетом Слов Фоод коју су винари Цлаудио Мартинетти и Федерицо Гром отворили у КСНУМКС-у, кренуо је, проширујући се на још девет италијанских градова у протекле три године. Следеће: Њујорк.

Постоји чак и фризер Поздрав! гламур часописа ових дана у Пијемонту, подстакнут повратком Савојске куће, династије која је владала овим крајем од КСНУМКС-а до средине КСНУМКС-овог века. Изгнана у Швајцарску у КСНУМКС о оснивању италијанске републике, породици је забрањено да се шета у Италију до пре четири године. Сада млади принц Емануеле Филиберто из Пијемонта и Венеције, смешни швајцарски менаџер хедге фондова, и његова супруга француске филмске звезде, Цлотилде Цоурау, учестали су у винском региону око Албе. (Тачно сценарију, принчев отац, престолонаследник Италије Витторио Емануеле, Италијани су оптужени за корупцију убрзо након тога његов повратак у земљу.) Али чини се да мало људи овде замера време када је Пијемонт био седиште власти у целој земљи.

Пре одласка у Италију, контактирали смо неке пријатеље на високим местима ради савета. И Болоњу коју смо посјетили нашла се високо препоручила Лидиа Бастианицх, истарска угоститељица позната по аутентичној регионалној италијанској кухињи. Такође је позната по непоколебљивој дисциплини кухиња којима управља, па када смо пратили тај опустошени пут из Роццхетта Танаро-а и пронашли, не КСНУМКС-ове дворишта од човека који нам је дао упутства, кућу за колица са два фењера и паљењем пуно црних луксузних лимузина, били смо усхићени и не баш изненађени.

Ја сам Болоња, у ствари, била затворена због реновирања, али је отворена две недеље пре него што смо стигли, према тврдом господину са сребрном косом и наочарима величине - Италијана Ед МцМахона - који нас је дочекао. Касније нас је он увео у винску собу да одаберемо шта ћемо пити када нам италијански - и његов енглески - нису успели. Укратко, његов син, Ђузепе Болоња, у скробљеном куварском белу, придружио нам се у застакљеној винској пећини. Он је извршни кувар операције, али рачуна да ће мајка правити тестенину. У ствари, управо је завршила агнолотти дел плин за веце. Зар не бисмо волели да их видимо и упознамо?

Они агнолотти били су врста хране за анђеле - не више од поштанске марке, танких џепова од јаја пуњених млевеним свињетином, телетином, сиром и летњим тартуфима. Тхе гуанциале ди цавалло (коњски образи) описали су нас са тако ужареним ентузијазмом да их нисмо могли пренести. Били су неоспорно укусни, са обилним богатством октаила и лежерношћу свињског рамена. Од течаја сира од овчијег млека Робиола, који је имао текстуру суфл-а, до блиставог десертног вина Брацхетто д'Ацкуи, које је еруптирало мирисом дивљих ружа, наш оброк био је управо такав тип укуса који бисмо доживели тражени у Пијемонту: усредсређен и неуредан - чак и једноставан - а опет потпуно нов (за нас) и изузетан.

И добили смо ново признање за кувара са снажном јединственом личношћу. Бастианицх нас је упозорио да ћемо у већим градовима видети кухиње ухваћене између нагона да припремају пажљиво представљање класичне педемонтешке хране попут вителло тоннато и тајарини жељу да буду у току са пеновима, ваздушима и геловима са шпанским новим таласом. На нашем првом оброку у Торину, представили смо се са великим списом о подељеној личности: мени креативан и мени традиционалан. Без обзира за кога се одлучите и колико год добри били резултати, лако је осећати као да вам недостаје нешто посебно. Успех нашег првог инсајдерског савета подстакао нас је да следимо план сутрадан који је Марио Батали, већи кувар-ресторан-кувар-ТВ, водио на пијаце ујутро у Алби, граду који служи као урбани град центар за виноградарске градове Ле Лангхе, како се назива брда која се протежу око њега.

Батали нас је саветовао да се рано упутимо у Антицо Цафф? Цалиссано, барокна чајна дворана са сводованим плафонима, позлаћеним и ружичастим мермером, за а цафф? цорретто- чудесно сирупан еспрессо „поправљен“ с мрљом грапа (која нам је очајнички потребна након што смо провели пола сата у празном ходу док смо чекали паркинг место). Била је субота, а град је засипао старце, који су своје мрежасте врећице пунили дјечјим артичокама у боји опал боје, локалном варијацијом рикоте под називом Сеирасс и црним ливорнским кокошима. Тартуфи по којима је град најпознатији почели би се појављивати тек у октобру.

Али уске камене улице које воде од тржног центра у Алби биле су релативно мирне, и убрзо смо пронашли спокојну Ла Боттега дел Вицолетто, крајње савремену делимичну храну коју је Батали препоручио за састављање излетишта. Тог поподнева смо се упутили према брдима до Барола да дегустирамо мало вина, па смо купили неке од најслађих печених паприка које смо икада имали (Бастианицх нас је на то упозорио), клизаве и хладне и савршене за врело јутро и јело од полпетте ди таццхино- месне округлице од пуретине обложене мрквом и зачинским биљем и окупане у укусној маси од белог вина. Нисмо могли одложити задовољство, наставили смо одмах према хладу Пиаззе Савона и појели свој ручак, испирали све с пола флаше шљиве Барбаресцо док смо гледали како се промет врти око трга.

Винска земља из Пијемонта није попут Напе и Сонома, ако дођу сви, дођу у све собе и собе за дегустацију? го-го. Постоји врло мало италијанских винарија које дочекују импровизиране турнеје, а оне које углавном не праве вина из којих бисте ишли без пића. Срећом, већина виноградарских градова има енотеццхе регионале, винарије са кушаоницама за дегустације које носе многа, ако не и сва, вина из региона.

енотеца у граду Бароло једна је од најимпресивнијих у региону: дуга, обојена комора од опеке у велелепном дворцу са ребрастим местима где се соммелиери у црној кравати и дуге црне прегаче великодушно изливају из отприлике КСНУМКС различитих Баролоса. Упркос ценама за дегустацију $ КСНУМКС, место привлачи мешовито миљење Миланаца на годишњем одмору, Јапанци у Цоммес дес Гар? Онсу, Французи у јарким пругама и Американци у мајицама и шорцама на колеџу.

Иако се на сајту нуде сјајне етикете енотеца (узорковали смо љупка, сложена вина из Еинаудија, са биљним нотама еукалиптуса и тимијана), сва вина која су била доступна током нашег путовања била су из винарије КСНУМКС, која се сматра да је због јаких киша најслабија за Бароло у последњој деценији - толико да се најбољи винари те године нису трудили да праве своје вино. Срећом, град укључује неколико других винских продаваоница (и музеј зрелог чепа), међу којима је шармантан енотеца звани Ил Баццо, којим председава књижни пар и њихова мачка, који нуди све најбоље етикете Барола и боље бербе.

Купили смо неколико боца са сувенирима, али нисмо превише искусили. Неопходни су нам били наши факултети да пронађемо Цаппелла ди Сол ЛеВитт-Давид Тремлетт, архитектонско дело савремене уметности усред винограда у власништву породице Церетто. Знали смо само да је капела врло шарена и да ћете морати да идете земљаним путем јужно од Ла Морре да бисте дошли до ње. Након неколико погрешних скретања, приметили смо четири тридесетометине у касном моделу Аудија који је крао трешње са дрвета на цести, и закључили смо да смо на правом путу.

Виногради су се разлијевали из уске шљунчане стазе која се стрмо спуштала низ падину Ла Морре, али је пружала сјајне погледе на једну од главних долина које се луком враћају према Алба. Напокон, у непосредној близини, појавила се психоделична црква у пољу. Изграђен у КСНУМКС као капела и склониште за виноградарске раднике током олује, једнособни цапелла никада није био посвећен. У КСНУМКС-у, Цереттос је од уметника Сол ЛеВитта затражио да слика спољашњост у његовој заштитној марки геометрије живих боја. Давид Тремлетт, британски уметник, осликао је унутрашњост расположеном, више контемплативном палетом. Берачи трешања стигли су убрзо након нас, како би се сликали, а исто је учинио и локални пар, шетајући свог ирског сетера.

Са врата капеле, преко долине, могу се видети бријегови на врху брда, постављени у правилним размацима дуж гребена. Када смо стигли у Цхерасцо, знали смо да смо пронашли најсликанију од свих. У граду се налази Иституто Интерназионале ди Елицицолтура - истраживачка установа посвећена узгоју пужева - а његови ресторани се служе најукуснијим. лумацхе у Италији. Кренули смо равно према Остериа де ла Роса Росса, закључујући да ако стигнемо до затварања времена, можда ћемо спустити стол. Резервације овде је ноторно тешко добити, како због величине ресторана - столова КСНУМКС, тако и његове репутације: стварни посао у туристичком граду.

Мјесто смо се сместили у тихо роњење касног поподнева када смо стигли, а након кратког чекања, наше стрпљење награђено је сјајним јелима од пужева - једно с дивљим гљивама, друго са парадајзом и чилијем. Открили смо да остериа Такође се испоставило да су неке меморијалне плоче које не укључују лумацхе, као што су њоки направљени од баршунастог соса од врхња и Цастелмагно, воћно танг-истанчано масно богатство; једноставан, прелепи тањир сушене јагњеће ноге са рукулом, слатким чери парадајзом, екстра дјевичанским маслиновим уљем и лимуновим соком. Постојао је антипасто који никад нисмо видели, а конобар га је звао царпионе, пикантно пилеће јело са палицама тиквица; птица је била укисељена два дана у белом винском сирћету и води и послужена је мало охлађена - укусно освежење за влажно поподне.

Трпезарија и кување у Ла Роса Росса су довољно лежерни да можете направити дневну кантину (пили смо сочан, јефтин Долцетто д'Алба од легендарног винара Ренатта Раттија), али место нуди довољно попустљивости да бисте били склони томе размазити се повремено. Имало је смисла да локални пар иза нас прославља своју КСНУМКС годишњицу тамо у друштву неколицине пријатеља - у КСНУМКС пм

Те вечери смо се провели у хотелу Цастелло ди Синио, хотелу који су свеже рестаурирали Американци Јамес Русселл и Денисе Пардини, а који се описују као две избеглице из интернетског бума. Њихов дворац представља импресивну циглену масу која доминира градским тргом у незнатном Синио-у, а близу предњег улаза налази се оно што постаје најцењеније власништво хотелијера: уоквирена нота престолонаследничког принца Савојског на његовом службеном писму, захваливши власницима дворца за недавни боравак. Мирни терасни базен Цастелло и лежаљке на леђима лебде изнад главног трга, само из вида свега, осим градског звоника.

Пре него што су купили дворац, Русселл и Пардини водили су винарију у Пијемонту. Знају сви вински играчи у Ле Лангхеу и могу организовати приватне дегустације и турнеје за своје госте код већине винарија које имају ниске профиле - однос који смо наметнули у кратком року након дегустације те ноћи КСНУМКС Бароло из Паола Сцавиноа, вино које нас је напустило желећи више укуса и више знати: морали смо да ходочастимо у винарију.

Пре него што смо се провели следећег јутра, Пардини нам је обезбедио састанак са Енрицом Сцавино, Паоловом унуком, на обилазак и дегустацију следећег дана. Упали смо у Бра осећајући се победоносно, али град се изгледа пробудио само лењо. (Логотип Слов Фоод-а је, на крају крајева, стилизовани пуж.) Тако смо се брзо спустили макијата у Цаффу? Цонверсо и кренули су да истражују Поллензо, град из римске ере, у самој реци само неколико километара. Грудњак је можда административно сједиште Слов Фоод-а, али изгледа да ће се у покрету будућност покрета кретати у Поллензо-у.

У великом, раширеном неоготичком имању на рубу града који је у КСНУМКС-у био дом Савојског краља Карла Алберта, конзорцијум јавних и приватних субјеката објединио је његов главни град и створио гастрономски кампус под називом Агензиа ди Поллензо. У комплексу су нови елегантни хотел са четири звездице; акредитована дипломирана школа за прехрамбене студије која се зове Универзитет гастрономских наука; Банца дел Вино, "архива" италијанског вина; и ресторан, Гуидо Поллензо, којим управља Алциати, цијењена породица рестауратора.

Кад смо стигли до зидане зграде, у хотелу се спуштала елегантна свадбена забава, а у главном дворишту зграде гомила студената испред улаза у универзитетску кафетерију. Затечени "дочек" који смо примили на рецепцији натерао нас је да се запитамо да ли су топлина и гостопримство ушли у етер констелативне мисије Агензиа.

Нема везе. Резервисали смо код Гуида, смештеног у одвојеној згради, минималистички обнављајући кашту КСНУМКСКС века, са високим двоетажним луковима од опеке. Овде се налази потенцијал Агензије, у Пиеру Алциатију, који је чим смо сјели сипао нас чашама хладног бијелог вина Лангхе које је имало сво богатство Виогниер-овог мириса јасмином, ожењен јасним цитрусима укуса саувигнонског бланка (а који су на наше велико задовољство одужили Сцавиноси). Пијуцкали смо га забавни буш то је била лекција свим оним концептуалним „угризима“, „стрелицама“ и „кашикама“ који ових дана долазе нерасположени на почетку маштовитих оброка. Овде су били бријани лук и шаргарепа, лагано кисели, сервирани охлађени, са кашиком врхунског маслиновог уља и прскањем морске соли. „Цолеслав“ је можда изумљен у Холандији, али Италијани су га усавршили.

Било је и других истакнутих тренутака: врпца слатких црвених шкампи угнијежђених на хрпи танко резаног патлиџана маринираног у биљу и маслиновом уљу; пари бакалара одјевене у песто направљене од салате; телетина од телетине која се кухала у бујону млека и Мосцато д'Асти осам сати и сервирана кашиком; и интерпретација класичног Пијемонда финанзиера, прилог телећим слатким хлебима и мозгу, који је доказао да срдачна удобна храна може изгледати лагано, елегантно и уздижуће.

Што је било пресудно, јер је наш поподневни излет био у Цастелмагно, удаљен два сата - херојска удаљеност у скраћеној географији Пијемонта. Прескочили смо курс сира - у нади да ћемо за неколико сати грицнути комад имењака Цастелмагно - али удахнути ледене дуње и макароне пуњене кремама Алциати је кренуо са чеком.

Након што смо се возили око пола сата западом кроз широм отворене равнице, на обзорју је постао видљив деликатни траг Алпа, а са сваким минутом планине су постајале све веће. У Цараглиоу смо скренули лево, а пут се почео пењати по оштрим и зеленим обронцима, са травнатим падинама испод и ободом снега, на најдужим врховима.

Пут је непрестано постајао ужи и стрмији, траг окрета двострано нагиба, без икаквих заштитних ограда. И баш кад бисмо помислили да пут не може добити ужи, препрека попут асфалтиране посаде или бициклиста са успоном пењања појавила би се око следеће слепе кривине.

Кад смо, коначно, стигли, открили смо да се Петринијев „окус будућности“ налази у само неколико кућа уграђених у планину, која звони звуком крављих звона који се клањају о удаљеним падинама. Једна кућа поред које смо прошли имала је натпис на руци с натписом ФОРМАГГИ, па смо се увукли у тај прилаз, поред паса за спавање и пилића. Убрзо је корак напредовала мајка произвођача сира. Наш успон је наградила одушевљеним вођењем просторија за прављење сира без сира, где су са сталка висиле гомољасте мрежасте врећице скуте, капи сирутке; штала без престанка, где је неколико телади дријемало у сијену; и тамну, влажну пећину у којој је сир старио.

Купили смо велики клин и прекинули комаде током вожње низ планину. Овај Цастелмагно, свјеж од извора, имао је готово кредасту текстуру, не толико сељачку, као што се чинило када су је служили у њокама у И Болоњи. Такође је имала пријатну тананост уравнотежену орашастим нотама и укусом планинске траве која нас је окруживала. Али требаће времена да се достигне пуни потенцијал.

Били смо срећни што смо видели краве изблиза и подсетили су нас на Патрика Мартинс-а, члана Слов Фоод-а и сувласника Херитаге Фоодс-а, њујоршке компаније која проводи америчке фарме за најокусније месо од хумано узгојеног ретког пасмине говеда, свиња и живине - причале су нам о малом, тихом, непознатом типу места на Алби званом ЛаЛибера, где се окупљају озбиљни љубитељи хране.

Судећи према међународној гомили која се тамо окупила око поднева, реч је о ЛаЛибери, лепом скупу салона састављених у најснажнијем углу ужурбаног јужног краја Алба. Кухиња - толико мала да је соус-цхеф гулио кромпир у отвореном дворишту иза ресторана - није промашио ритам: сардине са роштиља налегле су на карамелизовану пијемонтејску паприку, с лопатицом багна цауда гелато; голубови са печеним грицкалицама имали су зелени бели лук и рузмарин; те телећи филе, савршено средње редек, послужен је с расипањем катара и уситњеним парадајзом по врху.

Пре него што смо ухватили наш авион из Торина за државе, морали смо - у августовској традицији свих туриста - да сазнамо ко прави најбољи гелато у Италији. Од доласка Грома, о којем смо чули од Фаитх Хеллер Виллингер, америчке ауторке и просветне раднице која живи у Италији и пише о италијанској кухињи, ратови у Торинском гелату постали су посебно интензивни. Сви су стали на страну, па је чак и вратар у нашем хотелу додао своја два цента: "Фиори" - уважена гелатерија која је била вековима - "то је боље".

Тешко би било закључити оно што смо узорковали на Грому, који је био изузетно богат, гладак гиандуја направљени од интензивних љешњака Тонда Гентиле из Ле Лангхе-а, а страцциателла направљено са чоколадом из најбољег чоколадног торина из Торина, Гуидо Гобино. Било је и гелата од малине из органских бобица, толико слатког да је додат само шећер шећера.

Али за поређење, пожурили смо се према Фиори, у срцу универзитетског округа усијаног пешацима. Фиори се није правио око својих укуса или састојака, само је радио што је брже могао да направи удубљење у линији која се пружала од прозора са улице. Имамо шест малих шољица које треба пробати (по два укуса у свакој шољи), а у кратком року и шоље су биле празне. Пистација је била истински орах, заслужила је своје име.

Ухваћени у жестини конкуренције, тада смо се превезли до Гелатериа Силвано, на Виа Низза. Било је наше невероватно среће, пре него што је било шта пошло за руком, пронаћи прозор на прозору: ЦХИУСО. У нашој књизи сваки гост треба да остави нешто за наставак.

КАД ТРЕБА ДА ИДЕ

Рана јесен - када температуре лебде нешто изнад степена КСНУМКС - идеално је време за посету овом региону североисточне Италије. Септембар је посебно диван, а хладнији јесенски месеци октобар и новембар доносе бербе вина Барбера и Мосцато, заједно са гомилама које стижу у сезону белих тартуфа.

ДОСТАО ТУ

Градови око Алба и Асти, гастрономског срца и душе Пијемонта, удаљени су око два сата од Торина, највеће метрополе у ​​региону. Летите до Међународне зрачне луке Торино (ТРН) и унајмите аутомобил, обавезан је за обилазак брда Ле Лангхе. Летови из Северне Америке повезују се преко Рима, Милана, Париза, Франкфурта или Минхена.

ГДЕ ОДСЕСТИ

Цастелло ди Вердуно
Огромне барокне собе овог замршеног дворца на брду јужно од Албе пружају дуг пут према помагању гостима да превиде спартанске погодности (нема телевизора или телефона).
КСНУМКС Виа Умберто И, Вердуно; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.цастеллодивердуно.цом; дупло од $ КСНУМКС.

Хотел Цастелло ди Синио
Луксузни базни камп за истраживање Ле Лангхе, којим управља угледни амерички пар, страсти за храном и вином Пијемонта.
КСНУМКС Виццоло Цастелло, Синио; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.хотелцастеллодисинио.цом; дупло од $ КСНУМКС.

Марцхеси Алфиери
Пространа, укусно уређена приватна сеоска кућа са изванредним погледом, на основу винарије познате по Барбера д'Асти.
КСНУМКС Пиазза Алфиери, Сан Мартино Алфиери, Асти; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.марцхесиалфиери.ит; двоструко од $ КСНУМКС; за куповину Марцхеси Алфиери Барбера д'Асти у Сједињеним Државама, позовите КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.

Релаис Сан Мауризио
На врху стрмих, виногорја обронка, у овом бившем манастиру, украшеном великим цветним бојама и лустерима од стакла Мурано, налази се бања Цаудалие.
КСНУМКС Лоцалита Сан Мауризио, Санто Стефано Белбо, КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.релаиссанмауризио.ит; дупло од $ КСНУМКС.

ГДЕ ЈЕСТИ

Антицо Цафф? Цаллисано
У сводованој аркади Албиног Пиазза Дуомо-а, ова КСНУМКСКС века из ружичастог мрамора и позлата је преферирано прво место за ловце на тартуфе који у новембру на тржишту траже отварач очију.
КСНУМКС Пиазза Рисоргименто, Алба; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; кафу и пецива за две $ КСНУМКС.

Цафф? ал Бицерин
Потпис бицерин (растопљена чоколада, кафа и павлака) сервирају се на овој оријентири у Торину од КСНУМКС-а.
КСНУМКС Пиазза делла Цонсолата, Торино; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; пецива и топла чоколада за две $ КСНУМКС; ввв.бицерин.цом.

Цафф? Цонверсо
И ви бисте могли шпијунирати оснивача Слов Фоод-а, Царло Петрини, пуштајући еспрессо на овом украшеном прелазу у кафић КСНУМКСКС века? и пекара.
КСНУМКС Виа Витторио Емануеле ИИ, грудњак; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; кафу и пецива за две $ КСНУМКС.

Циау дел Торнавенто
Вински подрум с боцама КСНУМКС, избор сира без јаја и авантуристичка модерна италијанска храна извлаче се у овом ресторану, где амбијент хо-хум откупљује задивљујућим погледом.
КСНУМКС Пиазза Бараццо, Треисо; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

Гром
Ова новошколска гелатерија детаљно садржи све састојке - од врхња и јаја до додатака попут кукурузних колача и кафе.
КСНУМКСД Пиазза Палеоцапа, Торино; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; гелато за два $ КСНУМКС.

Гвидо
Топлина старог света подвлачи услугу у овој драматичној, модерној соби; у кухињи се испостављају савремени рифови на традиционалној удобној храни на Пиемонџани.
КСНУМКС Виа Фоссано, Поллензо; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

Ја Болоња
У власништву и управља угледној болоњској породици за производњу вина, ова тратториа кува беспрекорно свеже, укусне представе езотеричних регионалних класика.
КСНУМКС Виа Ницола Сарди, Роццхетта Танаро; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

Ла Боттега дел Вицолетто
Одлично место за опскрбу пикником, ова продавница спрема јела која нуде и нуди локалне сиреве и ретке прилоге као што је пршут од дивљачи.
КСНУМКС Виа Бертеро, Алба; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; пикник за две $ КСНУМКС.

Л'Анголо ди Парадисо
Ручати у "Да Цесаре", како га мештани називају, је као да бисте били у кухињи кухара Цесаре Гиаццоне. Његов потпис цапреттоили се печена коза, пече на ражњу на отвореном камину у ресторану.
КСНУМКС Виа Умберто, Албаретто Торре; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

Остериа де ла Роса Росса
Резервишите рано да бисте добили стол код овог лежерног, домаћег остериа послужујући озбиљно укусне пужеве.
КСНУМКС Виа Сан Пиетро, ​​Цхерасцо; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

Остериа ЛаЛибера
Ова елегантна кутна соба привлачи међународну публику због својих инвентивних припрема свежих састојака са тржишта.
КСНУМКСА Виа Елвио Пертинаце, Алба; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

Пиазза Дуомо
У ружичастом минималистичком простору, кувар Енрицо Цриппи служи авангардну италијанску храну справљену са ретко виђеним састојцима попут хмеља и кравље браде.
КСНУМКС Пиазза Рисоргименто, Алба; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; вечера за две $ КСНУМКС.

ГДЈЕ ДО ТРГОВИНЕ

Енотеца Регионале дел Бароло
Соммелије излијевају вино из пресјека Баролових произвођача.
Цастелло Фаллетти, Бароло; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС; ввв.бароловорлд.ит; $ КСНУМКС за лет три вина.

Ил Баццо
Врхунски, малени бутични подрум с неким од најбољих вина у регији.
КСНУМКС Виа Рома, Бароло; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС.

И Пиацери дел Густо
Дубоки избор књига (на многим језицима) о виноградарству и Пиедмонтесе овој продавници вина употпуњује подрум одличних, тешко доступних флаша.
КСНУМКС Виа Витторио Емануеле ИИ, Алба; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.

Тартуфи Понзио
Ова продавница величине ципела има широк избор изванредних сосова, сирћета и уља, од којих се многа праве од зимских залиха трговине - белих тартуфа.
КСНУМКС Виа Витторио Емануеле ИИ, Алба; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.

Тартуфи Понзио

Ова продавница величине ципела има широк избор изванредних сосова, сирћета и уља, од којих се многа праве од зимских залиха трговине - белих тартуфа.

И Пиацери дел Густо

Дубоки избор књига (на многим језицима) о виноградарству и Пиедмонтесе овој продавници вина употпуњује подрум одличних, тешко доступних флаша.

Ил Баццо

Ово је шармантно енотеца председава књижни пар и њихова мачка, који нуди све најбоље етикете Барола и боље бербе.

Енотеца Регионале дел Бароло

Најимпресивнији је Онне из Пијемонта енотецас: дуга, обојена комора од опеке у велебном замкаћеном дворцу у којем се соммелиери у црној кравати и дуге црне прегаче великодушно изливају из око КСНУМКС различитих Баролоса. Упркос ценама за дегустацију $ КСНУМКС, место привлачи мешовито миљење Миланаца на годишњем одмору, Јапанци у Цоммес дес Гар? Онсу, Французи у јарким пругама и Американци у мајицама и шорцама на колеџу.

Пиазза Дуомо

Остериа ЛаЛибера

Остериа де ла Роса Росса

Л'Анголо ди Парадисо

Ла Боттега дел Вицолетто

Ја Болоња

Гвидо

Гром, Торино

Цафф? Цонверсо

Антицо Цафф? Цаллисано

Марцхеси Алфиери

Хотел Цастелло ди Синио

Цастелло ди Вердуно

Релаис Сан Мауризио

Овај манастирски хотел, председавајући врхом брда наликаном кедром и виновом лозом у италијанском региону Пијемонт, има бање Цаудалие Винотхерапие и ресторан са изузетним винским подрумом, снабдевен Баролосом и Барбаресцосом.

Ал Бицерин

Истоимено пиће кафеа послужује се на овом месту од КСНУМКС-а. Историјски напитак има три слоја: кафа на дну, тамна чоколада изнад ње и слатко, пенасто млеко на врху.