Следећи Хот Спот: Камбоџа

Распуштен, преплануо и мршав попут гекона, Нан Кемпнер се креће око базена Гранд хотела д'Ангкор. "Зар ово није укусно?" пита рецидивиста најбоље обучене листе док вуче запухану цигарету. "Баш укусно", понавља госпођа Тхомас Кемпнер из Њујорка и оговарају се колумне са трачевима. "Само што сам овде и кршим сва правила."

Шта су тачно правила? Без пушења и без сунца. Они и храм дневно. Цлауде Л-ви-Страусс био је у праву кад је предвидио да ће модерни путник своје слободно вријеме провести јурећи за „остацима нестале стварности“. Али није предвидио туристе попут госпође Тхомас Кемпнер и мене.

Није да смо набијени. Данас ћемо узети пролаз за рушевине. Госпођа Кемпнер данас се налази у излету Ангкор Тхом-а из светског фонда споменика; Негујем алергију на прехрану са хладном пилећом салатом и леденим пивом. Ако је уобичајена реакција на митске свјетове Диснеија вртоглавица толико озбиљна да изазива вртоглавицу, један типичан одговор на митски свијет Ангкор Ват-а је свечаност да вас може бољети глава. Па ипак, могло би вас изненадити када знате да чари двају места нису толико различити.

Само пет година након што је први пут поново постао доступан, Ангкор Ват - или тачније, Ангкор (његов највећи храм често се меша са храмским комплексом) - већ се посетиоцу представља као неговани храм КСНУМКС квадратних миља. град, ефикасно организован, запањујући у свом привидном обиму, али лако се покрити за три дана. То је место на коме потпуно нови, центар за посетиоце који послују Вијетнамом подсећа на одмориште на Њу Џерси Турнпике-у, где страни хотелски ланци бесно граде нове луксузне смештаје и где су страхоти недавне Камбоџе подједнако подмукли. као подземни тунели који садрже рад Диснеи Ворлд-а.

„Можда је још година,“ каже Соттха Кхунн колико ће Камбоџа остати нетакнута. Ми вечерамо у кући његове мајке у Сием Реапу, граду који прати Ангкор. Оброк је гозба многих јела и многих суптилних укуса. Међу онима за столом је и познати амерички критичар хране. До сада сви знају да су фоодиес поуздани звонци Следеће велике ствари, а ова кихтотска дива са мудрим плавокосим праскама налази се у југоисточној Азији, посебно да би угушила тренд.

Сам Кхунн напустио је Камбоџу КСНУМКС пре неколико година, прво је у Паризу извео разне свирке за кување и на крају постао главни кувар у њујоршком Ле Циркуе КСНУМКС. Као и сви кухари, Кхунн је на крају изгорео. Дошао је кући у Камбоџу у продужену посету. Иако је његова породица пореклом из Баттамбанга, постоји само растурање храмова у близини тог колонијалног града, једва довољно да би намамио било какве туристе, а кућа госпође Кхунн удвостручила је као преноћиште. Пословно гледано, Ангкор је будућност Камбоџе.

КХУННОВА ДВОЗОРНА КУЋА СЕ налази у ОГРЕШЕНОЈ КОМПОНИЈИ на главном путу ка храмском комплексу. У дворишту је погребна ступа посвећена Соттином покојном оцу. Светиште подсећа на будистичку верзију сакралне Мадонне на половини шкољке, која није неуобичајена у Брооклину, и о томе никада не бисте помислили да нисте знали да је она делимично изграђена као одговор на то време у историји Камбожана, када је била религија био је забрањен, када је било систематски десетковано породице - период пре само КСНУМКС година, које Кхунн, када се на то односи, назива „смећем“.

Скоро цијело земљиште у близини Кхуннове куће очишћено је за одмаралишта, хотеле или ресторане. Оно што већ није у фази израде издвојено је за неку врсту туристичког предузећа. Запањујућа стопа развоја током последње две године је више него оправдана Њујорк тајмснедавна тврдња да је Ангкор "на путу да постане главна туристичка атракција југоисточне Азије". Разлог је довољно лаган за разумевање. За разлику од Пагана у Бурми или индонезијског Боробудура, Сием Реап је готово смешан. Путеви су асфалтирани. За сада не постоји репресивни војни режим који би рушио савест.

Развој Ангкора је добра ствар за Камбоџу, ако верујете да ће инфузија капитала и светска пажња, чак и она туриста, помоћи стабилизовању увек дрхтаве политичке структуре у земљи. Али ова фаза у развоју Камбоџе није без двосмислености. Између осталог, развојна чаролија пропада за меланхоличне покрајинске чари Сиемен Реап-а, прашњавог обала на обали где летеће лисице стрше у огромном дрвету Диптероцарпус-а близу главног трга, где члан краљевске породице покушава да оживи чувену камбоџанску индустрију свиле. , а тамо где је болесни краљ Сиханоук боравио у повлачењу које подсећа на сеоски клуб у Гроссе Поинте, Мичиген.

То ће, такође, не случајно, значити и неизбежни пад у централном делу Пном Пену, једне од последњих колонијалних престоница југоисточне Азије, да би задржао свој избледели шарм, чамцем. Летећи из гроба из Бангкока, једно је задивљено буком, домаћим размерама места и осећајем да бисте вероватно могли да се нађете на путу са мапом коју је нацртао Сомерсет Маугхам. Неокласичне виле са штукатурама Маугхам описане с колонијалним јамством још увек стоје. Тенде уличне тенде и даље гледају преко реке чије су обале нетакнуте. (Иако се, као што недавно говори о увођењу билборда, то може променити.) Многе улице су и даље неасфалтиране. Многи такси возила и даље врте у таксијима за бицикле. Многи од широких булевара и даље су обложени дрвећем тамаринда и црвених кораља и свеприсутним франгипанијем, промискуитетно бацајући своје цвеће у прашину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДА ЈЕ ПХНОМ ПЕНХ скоро потпуно насељен младима долази полако. Мало ће посетилаца икада наћи времена да апсорбује гротескне социјалне поремећаје које је касни КСНУМКС. Век нанео овом малом граду: поплава сеоских избеглица током француског колонијалног рата у Индокини, која је популањем становништва КСНУМКС-а удвостручила шест пута; други налет руралних долазака који су бјежали од бомби из ере из Вијетнама које су пухале земљу и уништиле земљу; године духова након преузимања КСНУМКС Кхмер Роугеа, када је милион становника КСНУМКС-а из града преселило у природу да изврше присилни рад.

Данас је отприлике половина од КСНУМКС милиона људи у Камбоџи млађа од КСНУМКС; њихова присутност улива Пном Пенх својим надахнућим адолесцентским зујањима. Тачно је да у граду постоје фини споменици, попут обновљеног Националног музеја, са својом неуспоредивом колекцијом кмечких скулптура и заната. Тачно је да у граду постоје осебујни споменици, попут палаче Цхам Кар Мон, са храмом сребрним подом, ормарићима који пуштају музику са побожношћу и будисти који носе електрификоване ореолице који пулсирају попут диско светла. И тачно је да у граду постоје суморни споменици, попут злогласног центра за притвор и мучење Кхмер Роуге-а, који је сада Туол Сленг музеј. Прави жреб је прилика да се, макар накратко, посматра град и народ који се изнова проналазе.

Али то је прилика коју ће већина посетилаца вероватно пропустити. Већ откако је влада Камбоџе одлучила КСНУМКС да успостави политику отвореног неба, свакодневни летови за Сием Реап сада заобилазе Пхном Пенх на путу из погоднијих чворишта Бангкок, Токио и Сингапур. Међу неколико десетака нових хотела који су се појавили у Сием Реапу током прошле године, луксузни је Софител са дугим, хладним ходницима, три тематска ресторана, КСНУМКС собама и базенским комплексом повезаним низом канала „акуаеробицс“.

Како се то дешава, овај хотел почива на заједничком игралишту поред пагоде зване Ват Тхмеи. То спомињем јер се чини мало вероватним да ће, уз Ангкор удаљен шест миља, многи посетиоци овде сметати обиласком. На Ват Тхмеи, будистички храм стоји поред манастира. Напољу је манастир ступа обојена белом бојом; стаклени прозор ове структуре открива да је цела ствар испуњена људским костима.

ПОШТЕНИ ТУРИСТИ, каже знак наде на вратима ступе, ЗБИРКА КОСТИ КОЈУ ВИДИТЕ У ОВОЈ СТУПИ ЈЕ БИЛА КОСТИ КОЈЕ СУ БИЛЕ КОЛИКО ОД БЛИЗИНЕ ТЕРЕНА. ТО СУ БИЛИ ОД НЕВИЈЕДНИХ ЉУДИ КОЈИ СУ УМРИЈЕМИ НА РУКАМА РЕЖИМА УШТЕДНОГ ПОЛ ПОТА У КСНУМКС-КСНУМКС. НЕМАМО ПУНО НОВЦА ДА ИЗГРАДИМО ДОСТОЈАНСТВЕНИ И ПРОПИСИМО МЕМОРИЈАЛ ДА ЧАСИМО ТЕ ЉУДЕ. СВИЈЕТ ОД НЕКРЕТНИНЕ И ДОСТАВА ЊИХОВОГ ДЕМЕНТИРАНОГ ДИКТАТОРА УМЈЕРЕНО КСНУМКС У ЧЕТИР ГОДИНА САДА МОЖЕТЕ ПОМОЋИ ДА НАВЕДИТЕ УДОБНОСТ ЊИХОВИМ ПОШТОВИМА ДУШЕ СА ДОНАЦИЈОМ.

У ствари, нико не зна стварни број Камбоџана убијених током овог периода, мада се опште слаже да милион КСНУМКС неће бити претеривање. Неке од жртава биле су рођаке Соттха Кхунн. Остали су били рођаци готово сваке друге особе коју ћете вероватно срести у Камбоџи, укључујући некога кога ћу назвати Мадам Сароуен. Ту жену сам први пут срео у КСНУМКС-у, у сувозачком седишту белог Тоиота Ланд Цруисера који је припадао УНТАЦ-у, Прелазном органу Уједињених нација у Камбоџи. Бивша професорица на факултету, Мадаме Сароуен тада је радила као преводилац за неке новинаре који су извештавали о првим слободним изборима у Камбоџи.

НЕКОЛИКО САДА ЈЕ УЗЕЛО ПУТОВАЊЕ у авиону Доктори без граница кренули су према Баттамбангу, са надом да ће се аутомобилом наставити до Ангкор Ват-а. Иако су путеви били неравни и за неке храмове се причало да се још увек минирају, речено нам је да је политичка ситуација тренутно стабилна довољно за туризам. Показало се да је реч о претерано оптимистичном ставу. Снаге Кхмер Роуге-а су и даље биле активне у северозападним провинцијама, изводиле су бесправне нападе по селима и дизале мостове, укључујући, као што се догодило, онај који повезује провинцију Баттамбанг са Сием Реап-ом.

Иако на том путовању нисмо стигли далеко, вожња је била прелепа. Над обзорјем су висили ниски облаци и танка линија блиједе свјетлости подијељена на земљу и небо. Читав пејзаж је био фосфорујући са веома разноликим, течним зеленилом. Да нисмо боље знали, лако би се успавали размишљајући о непромењеним видицима пиринча, водених љиљана, дрвећа капока и палми шећера као спокојне.

Могли бисте погледати кроз прозор аутомобила и заборавити да су плитко укопани у перивоје, ровове, стазе са колицима били милиони експлозива. Било је руских пон-КСНУМКС-а, бугарског ПОМЗ-КСНУМКС-а, америчке производње Цлаиморес, вијетнамских протупјешадијских мина КСНУМКС-Б, мина за фрагментацију жица и свих врста мина ананаса. Рудници у облику диска тик испод површине били су у неким случајевима толико мали да су личили на играчке. Између КСНУМКС-а и година када је покојна принцеза Диана постала глобална девојка за посмртно уништавање мина, било је подметање од КСНУМКС до КСНУМКС милиона експлозива широм Камбоџе. То је објашњено, објаснила је Мадаме Сароуен, за многе осакаћене људе које је неко видео и још увек види поред путева.

"Детонирајућа игла је често мала", рекао нам је наш возач на том путу. "То може покренути експлозију и дизање и онда, прасак, изгуби једну ногу. "

Иако се не могу сјетити шта ме је забављало, сјећам се да је Мадаме Сароуен често кикотала, звук дјевојачки висок. И сећам се свог изненађења да је, с обзиром на њену историју, уопште могла да призове смех. Када су се новинари у аутомобилу нашли у разговору о геноцидном периоду који људи у Камбоџи називају „Пол Пот тиме“, мадам Сароуен је напоменула да је кмерски Руж разорио њену породицу. Од петоро деце рекла је: "Остао ми је један син." Био је њен најмлађи. Њих двоје су преживели године гладовања и принудног рада једући „водено зеленило, мало рибе“ и оно што је она називала рижом прашином. Под тим је мислила да се дели месар са свињама.

Мој разговор са Мадам Сароуен пао је на памет једног јутра на путу за Ангкор Ват. Након доручка мој супутник и ја кренули смо аутомобилом према деликатно исклесаном храму Бантеаи Среи. Прошли смо поред дечака на прелепом белом понију, пролазећи поред колосезног демонског глава КСНУМКС века на путу до Ангкор Тхом-а. Провели смо руководитеље на капији, каишевима који се вежу на капаризоване туристичке слонове. Прошли смо међународне археолошке посаде које су уоквиривале рушевине храмова са пауковим бамбусовим скелама и малим селима уредних кућица изграђених са страним субвенцијама. Прешли смо новоизграђени даскасти мост плаћен аустралијским доларима и гледали женску грађевинску посаду како руком полаже нови пут који су Јапанци потписали.

"Коначно сам их створио цвећем", приметио је мој пратиоц мистерију која укључује аранжирање лотоса у Хотелу Гранд Д'Ангкор. Цветне латице су изгледале тако неприродно стилизоване да су биле врста оригамија. И били су. "Имају три радника са пуним радним временом", рекао је мој пријатељ, "преклапајући латице цветова лотоса по цео дан."

Док смо се возикали, тражио сам начине како да уочим збуњујућу суштину места где погубни доказ недавног холокауста коегзистира са срчаном и готово неизводљивом културном делицијом. У Камбоџи увек постоји осећај истине као нестабилне робе, чињеница коју можете осетити у разговорима са, рецимо, водичем за који логика сугерира да је преживела Кмера само кроз колаборацију и једнако у причама о чувеним старим храмовима изгледа да говоре.

Осим у обрису, мало се зна о древним кмерима да је путник увек остављен у стању маштовитог напетости. Тачно је да натписи говоре о краљевским родовима; да рељефи говоре ужурбано елеганцијом рата и трговине и свакодневног живота; да такав кип који нису били укинути пљачкаши односи се на сложену синкретичку историју будизма и хиндуизма компримирану и прекривену онолико густо као геолошки слојеви. Такође је тачно да је темељни посао храмова изазивање већих мистерија.

Тако смо се осећали једног јутра како пузе ходницима Преах Кхан-а, где дуге дворане зраче из средишњег светилишта вјерског наставног комплекса у краљу сабласне енфиладе. Архитектонска чаробњаштво која се користи за изградњу ових комора може изазвати тробојни осећај да буду ухваћени у самостанској забавној кући. Плафони су спуштени. Зидови се затварају. Визија се смањује и ви губите свог пратиоца ... који се одједном појављује ниоткуда, њен лик уоквирен у врата и оцртан у невероватно непомичном ореолу светлости џунгле.

"Питала сам се где си", рекла је Белле.

питао сам се који био си, Помислио сам и одлучио да не напомињем.

ДОБРОДОШЛИ СУ НА ДАЉУ АНГКОРСКЕ ВОДЕ, безобразни нарати који стварају контрадикторна значења и затим извиру. То је вероватно права лепота места. То је, усвојити оријенталистички клишеј?, Неупадљиво. Његова значења су плурална и готово увек подложна интерпретацији и не чини се сасвим случајним да је то случај и са самом Камбоџом, где је сећање често жртвовано за опстанак и где чак и најскромнија лична биографија може попримити замагљену сложеност палимпсест.

Ангкор није, наравно, једна рушевина, већ разбацани остаци комплекса државних и верских грађевина подигнутих и срушених, исклесаних и уклоњених, богови апотеозирани, непоштени, изрезбарени и рестаурирани. То је град саграђен више од пет векова и напуштен наредних седам. Сви су видели слике зидова умотаних у трокутасте корење задавних смокава; дивовских стабала фикуса која су била сјецкана натраг да би иза себе оставили своје сјеновите натписе; срушених надвратника, пробијених степеница, штукатурних рељефа који су расли лепре током векова тропских киша. Мјесто је изум џунгле колико и човек.

Најчишћи и најранији храмови на Ангкору су стилски хиндуистички. Каснији су будистички и генерално раскошан. Болливоодска цаст демона и полубогова краси рељефе у главном храму, Ангкор Ват, где су постављене неке од невероватнијих тачака заплета Махабаратта су изрезбарени. Романтични фриз који окружује обод краљевског ограде Баион детаљно приказује свакодневни живот тако фантастично специфичан да укључује пацове у дланове обожаватеља, украсе ховдаха, пијанце који полажу окладе на борбе за пенис и жене које рађају. Свако од налазишта храма има своје лепоте, своју специфичну сталност, своју архео-историјску причу. Састављање у једну непрекидну нарацију је тако збуњујуће да бих се радије усредсредио на једну.

Мој омиљени међу структурама на Ангкору није сам Ангкор Ват, а ни тераса Леперског краља, нити узвишени сабласни монашки комплекс Преах Кхан, огромна храмска планина Бапуон или дрвеће Та Прох. То је мала група зграда изолованих у широкој сувој равници.

Легенда каже да је Преах Руп био крематоријум и да су краљеве грађевинара случајно убили "баштовани слатког краставца". Као што је то често случај - да цитирам Мицхаела Фреемана, чији је архитектонски водич Анциент Ангкор модел клатичности и осматрања - „модерно име храма је погрешно и небитно.“ „Преах Руп, објашњава Фрееман, значи„ окретање тела “. референца, као што ће вам рећи сваки водич, на обреде кремирања. Присуство камене цистерне у комплексу подстакло је легенду о краљевском сахрању, мада нико не може са великом историјском сигурношћу рећи одакле долази баштован слатки краставац.

Првобитно име комплекса било је Рајендрабхадресвара. Био је то државни храм смјештен средином а бараи или резервоара. Пирамидални храм из КСНУМКС века, посебно затворен од касног зида и низа камених платформи, посебно је симпатичан по свом заносу. Изграђена је од латеита, цигле и пешчењака, галерија је и стоји иза две библиотеке од опеке. Утрошене крајеве украшене су слепим вратима, огромним слоновима пешчаних камена, древним богињама и храмовим плесачима у штукатури, њиховим карактеристикама, али не и њиховој лепоти опскрбљеној хиљадама година ветра и кише.

Једног пролећног јутра, седећи сам на врхунцу Преах Руп-а, загледао сам се у дугачки поглед према спиерима Ангкор Ват-а преко дугог пространства равних поља. Ветар је пухао кроз високу траву и лепршао сивим лишћем дрвећа капока. Препуштајући се непознатом луксузу током напорног доба храма као религиозног центра великог града, место сам имао свога за себе. Тај горки осјећај трајао је готово пола сата. Тада се повукао разбијачки аутобус испуњен јапанским туристима.

ЧИЊЕНИЦЕ

ДОСТАО ТУ

Многе авио-компаније обављају редовне летове из Сједињених Држава до Пном Пен-а, иако не директно; већина рута кроз Токио, Сингапур, Куала Лумпур или Хонг Конг. Путници који желе да виде Ангкор могу да одлуче заобићи главни град и одлете директно у Сием Реап; Бангкок Аирваис има летове из Бангкока, а Силк Аир има нон-стоп услугу из Сингапура.

ПНОМ ПЕН

Хотел Ле Роиал КСНУМКС Рукхак Витхеи Даун Пенх, ул. Монивонг Блвд .; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.раффлес.цом; дупло од $ КСНУМКС. Дворишни базен у сенци са дрветом, пригодне купке и осећај колонијалне Индокине. Зграду КСНУМКС недавно је реновирала Раффлес Гроуп; спокојно како се чини, никад се не би погодило о његовој бурној прошлости за време инвазије на Кмер Роуге.

Народни музеј КСНУМКСтх Ст., измедју КСНУМКСтх и КСНУМКСтх Ст. Скулптура велике Кмере од периода пре Ангкора уназад. Лебдећу конструкцију са великим бројем конструисао је у КСНУМКС-у француски архитекта Георге Грослиер у кмеровском стилу.

ват Пном Нородом Блвд. у КСНУМКСтх Ст. Изградила богата жена из Кмера у КСНУМКС-у, пагода бледи у поређењу са њеним евокативним окружењем; већина људи долази по продавце који пуштају парове малих птица налик на пераје да би обезбедили срећу.

Краљевски двор Самдецх Сотхеарос Блвд. Главна атракција овог комплекса је чувена Сребрна пагода, чија је атмосфера део светиње, делом кабинета радозналости. Подови су сребрни, зидови позлаћени, Буда обилни. Мирно сједи изнад осталих статуа Смарагдни Буда, који је заправо направљен од кристала који је бацирао Бакара.

Музеј Туол Сленг КСНУМКСтх Ст., у близини КСНУМКСтх Ст. Априла КСНУМКС, КСНУМКС, учионице ове бивше приградске средње школе постале су главни центар за мучење и испитивање у Кмер Роугу, познат као Безбедносни затвор КСНУМКС. Као и нацисти, и кмерски Роуге били су чувари рекордера: више од КСНУМКС жртава је било нумерисано и фотографирано. Слике сада прекривају зидове.

Псар Туол Том Понг Угао КСНУМКСрд-а и КСНУМКСтх Ст.с., Јужно од Мао Тсе Тунг Блвд. На овом тржишту се продају све врсте сребрних предмета - воће, кутије, шкољке - једнако скулптуралне колико и једноставне, а спадају међу најбоље у југоисточној Азији. Остали сувенири укључују добре лажне антиквитете.

Псар Тхмеи На углу булевара Цхарлес де Гаулле и КСНУМКСтх Ст. На градској пијаци с куполом налази се и накит и антиквитети, али је познат по великом избору штандова с храном.

%Нова страница%

СИЕМ РЕАП

Гранд Хотел д'Ангкор КСНУМКС Булевар Цхарлес де Гаулле, Кхум Сваи Данг Кум; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; ввв.раффлес.цом .; дупло од $ КСНУМКС. Има малу теретану, велики базен и бање Амрита, где третмани теку хидротерапијом, ароматерапијом и третманима за лице, али не, нажалост, локално доступном и ултравигорозном тајландском масажом.

Софител Роиал Ангкор Булевар Цхарлес де Гаулле, Кхум Сваи Данг Кум; КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС или КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС, факс КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупло од $ КСНУМКС. Безгрешне ако су генеричке собе; најближи комплексу храма.

Изгледи за оброке у Сием Реапу су нешто мрачни. Док је храна позирала Ресторан Ле Гранд у Гранд Хотелу д'Ангкор (вечера за два долара КСНУМКС, затворено суботом) је укусан спој континенталне и кмерове кухиње, соба је помало гроба. Боље је испробати мале локалне ресторане на пар минута хода од хотела. Имају финску кмерску кухињу, као и адекватне изборе француског вина и, наравно, ледена камбоџанска пива. У машти, већина ових места има имена која су нека варијација „Баион-а“ - постоји Баион КСНУМКС, Баион КСНУМКС, и Баион КСНУМКС. Онда је ту Нев Баион, једини којем недостаје традиционални камбоџански схов за песму и плес. Само то чини очигледним избором.

Централно тржиште треба да задовољи нечије потребе за сувенирима. Потражите камбоџанско сребро у облику кутија или шкољки у облику животиња. Питајте да ли је сребро које купујете у стерлингу - или, локално речено, КСНУМКС посто - а не тањир. Избегавајте куповину антиквитета: ако су лажни, отимали сте се; ако су стварни, подржавате напредну илегалну трговину опљачканом баштином Камбоџе.

АНГКОР

Таксији до Ангкора могу се унајмити на аеродрому за КСНУМКС УСД дневно или преко већине хотела (Гранд Хотел д'Ангкор наплаћује КСНУМКС). За путовање до најудаљенијег храма, Бантеаи Среи, плаћа се доплата у износу од КСНУМКС долара дневно. Званични водичи се могу унајмити кроз хотеле уз дневну накнаду од КСНУМКС. Они су посебно корисни ако је време кратко и имате амбиције да цео комплекс - потпуно веродостојан план - видите за три дана.

Улазнице за комплекс Ангкор су $ КСНУМКС по особи за један дан, $ КСНУМКС за четири до седам дана. Издају се ИД-ови фотографија; помаже вам да кући донесете две фотографије величине пасоша, јер их није лако добити у Сием Реапу.