Нова Схангри-Ла

У југозападној кинеској провинцији Иуннан, недалеко од граница Бурме и Тибета и мање од КСНУМКС миља источно од места где горња река Иангтзе преговара о хималајском пејзажу са невероватним завојем степена КСНУМКС, налази се кратка трака асфалта која се зове Схангри-Ла Пут. Схангри-Ла Роад води равно и тачно, креће се према северу, и ако размислите, улица са тим називом не би требала постојати. Кључна карактеристика Схангри-Ла - као што је представљено у КСНУМКС роману Јамеса Хилтона, Лост Хоризонза које се верује да их је инспирисао Иуннан - да не постоје путеви који повезују планински рај са спољним светом. Ликови се случајно проналазе у Схангри-Ла, авионском несрећом и издајничким планинским прелазом. То је одредиште у најчишћем смислу: место без путева, крај без средстава. Тамо си кад се нађеш.

Али шта да радите ако се изненада нађете на путу Схангри-Ла? Питање ми је постало једно вече током недавног путовања у мали град Лијианг, где сам стигао на новоизграђени пут без ичега. Опције су се пружале преда мном: Кинеска канцеларија за осигурање људи, Цхина Уницом сервисни центар за мобилне телефоне, куглашки центар Гуанфанг. Све су то биле потпуно нове зграде од плочица и стакла, блистале су попут миража средње класе дуж улице, а у даљини сам могао разабрати електрични знак Хуакингге Сауна и центра за масажу стопала. Његова два кључна продајна места била су истакнута у треперавим лампицама: „Отворите КСНУМКС сате дневно“ и „Нису прихваћени савети“.

Ако се чинило да људи у Хуакинггеу покушавају да направе сопствену Схангри-Ла, оријентисану на потрошача, то је било у Лијианговој традицији. Овај кутак провинције Иуннан комбинује многе невероватне елементе, почевши од времена и пејзажа. Познато је по благој клими - чак и зими небо је ведро, а дневне температуре достижу шездесете. Па ипак пејзаж је запањујуће алпски. Недалеко града, савршени бели конус сњежне планине Јаде Драгон спушта се до висине веће од КСНУМКС стопа; кратак пут према западу доводи до брзорастућег горњег Јангцеа, локално званог река Златних песка, којега окружују клисуре дубоке више од две миље. Јужно од Лијианга, планине уступају сјају плаветнило језера Ер Хаи, старе камене куће и дубоко зелено поље. Нигде другде у свету нисам видео тако храпав пејзаж омекшан скоро савршеним временом.

А никада се нигде другде нисам осећао тако крхким и отпорним. Прво сам путовао у Лијианг у КСНУМКС-у и од тада сам се два пута вратио. Оба пута град који сам поновио прошао је кроз огромне промене. У КСНУМКС-у, Лијианг се још опорављао од земљотреса КСНУМКС, који је убио КСНУМКС људе и нанио велику штету прекрасном старом дијелу града. Била је то потресна природна катастрофа - али она са неочекиваном сребрном облогом.

"На неки начин то је донело добре ствари", рекао је А Хуи, званичник туристичке заједнице и предузетник, кога сам упознао у последњој посети. "Много места у Кини донирало је новац за помоћ, што је помогло развоју искра. Али важнији ефекат је био тај што је Лијианг све време био у вестима. То је била врста рекламирања."

Иако сам био у Кини пет година, први пут сам чуо потрес описан као добар ПР. Ипак, докази су неспорни: током протекле половине деценије Лијианг се етаблирао као главна туристичка дестинација, а град КСНУМКС привлачи више од КСНУМКС милиона посетилаца годишње. Стари град, где канали натопљени снегом вијугају између старих камених кућа и плочица, подигнут је и данас је заштићен као УНЕСЦО-ве светска баштина. Ово је део Лијианга који туристи посећују - али они посећују у таквом броју да се модерне четврти хотела и ресторана простиру из језгре Старог града. Задњи пут кад сам био у Лијиангу, није постојао Схангри-Ла Роад - није било кугланог центра Гуанфанг, ни Цхина Уницом, ни центра за масажу сауне и стопала Хуакингге. Чак се и сценографија мења, укључујући снежну планину Јаде Драгон, где је комад јужне падине исклесан за нови голф терен. Један страни саветник са поносом ми је рекао да ће то бити најдуже голф игралиште на свету: овде, у танком хималајском ваздуху, неке ће се пар-петке протезати на готово пола миље.

Будући да нисам ни голфер ни куглач, узео сам оно што се чинило као следећа најбоља алтернатива на Схангри-Ла Роад - масажа стопала. Млади масер је такође био аутсајдер; из унутрашњости је дошао из провинције Хенан, надајући се да ће своје богатство добити у Лијиангу. Радио је ноћну смену, зарађујући $ КСНУМКС месечно. "Овде је лакше наћи посао него у Хенану", рекао је. "И време је боље. Овде има пуно људи из других делова Кине."

Његове речи делом су одјекивале и предвиђања друге књиге постављене у овим деловима, Форготтен Кингдом Аутор: Петер Гоулларт Руски игмигрЋ, Гоулларт се настанио у Лијиангу у КСНУМКС-у и радио као званичник у националистичкој влади Цхианг Каи-схека. Његова библиографска књига објављена у КСНУМКС-у је студија о Наки-ју, етничкој групи рођеној у Лијианг-у. Изворно тибетанског порекла, Наки су се настанили у Иуннану још у КСНУМКСтх веку и развили су сопствени језик и културу. Будући да је Лијианг стајао на природном раскршћу планинске трговине, Наки су били посредници међу етничким групама региона: Тибетанцима, Бурманцима, Кинезима, Баиима и другима. Иако је преживот Накија зависио од контакта са странцима, Наки су ипак пажљиво регулирали ове интеракције. Гоулларт описује како је националистичка влада покушала да изгради модеран пут који води до Лијианга, само да би његову градњу зауставили локални људи који су се плашили културног уништења. "Наки још увек није желео превише западне цивилизације", написао је у Форготтен Кингдом. "Рекли су да ће аутопут донијети много више проблема него користи у њиховој мирној земљи. Мали град би преплавили хорде кинеских лопова и мостова, под кринком малих трговаца ... Нативни посао и индустрија уништили би велика конкуренција и живот у кући поремећени злим утицајима. "

Скоро пола века касније, Лијианг има аутопут и аеродром и омиљен је код Кинеза који овде долазе и посећују и раде. Масер из Хенана рекао ми је да се нада да ће се једног дана средити у Лијиангу. Рекао сам му да сам туриста и писац. Обоје смо, схватио сам, били тамо због отварања и развоја Лијианга - позитивне снаге, многи би рекли - а обојица су такође представљали недостатке модернизације које је Гоулларт описао: контаминацију и културну дифузију. У Хуакинггеу није било Накија, где је масажа била добра и коштала је само КСНУМКС. Напољу су светла била јака дуж пута Схангри-Ла. Нисам оставио напојницу.

Лијианг је први пут постао познат западном свету пре више од КСНУМКС година, када се човек по имену Јосепх Роцк настанио у овим деловима. Аустроамерички лингвиста и ботаничар, Роцк је живео у селу изван Лијианга од КСНУМКС до КСНУМКС, и написао неке од national Геограпхиц:Најупечатљивије приче (чак и наслови - "Конка Рисумгонгба, Света планина одметника" - су приче за себе). Роцк је уживао у јединственом периоду у кинеској историји, после пада династије Цх'инг, али пре Другог светског рата и комунистичке револуције, а његови писмени гласови одзвањају викторијанско доба авантуриста. Био је мајстор истраживачког подцењивања: извесна смиреност која се разбија кад тихо падну неочекивани детаљи. У отпреми за КСНУМКС за national Геограпхиц: из региона званог Мули, Роцк описује вечеру са локалним владаром и његовом породицом: "Краљев стриц, сушена мумија, ожбукан и позлаћен, седео је у златној боји цхортен (светилиште) у истој соби у којој смо ручали. Краљ је објаснио: "Мој стриц, умро је пре шездесет година." Тако ауторски хонорар у Мулију никада није усамљен. "

За све промене које су прошириле регион још од Роцкових дана, његова се проза још увек може применити на Иуху, село у коме је живео. Пре више од једног века описао га је као "шармантно смештено, ако не и претежно, село Наки на обронцима моћног снежног подручја Лијианг". Једног поподнева изнајмио сам брдски бицикл у Лијиангу и превезао се километрима КСНУМКС до села, где улице од блата раздвајају једноставне куће од грубог камена и дрвета. Рокови придјеви и даље важе -шармантан, није претеран—И нашао сам његову стару дворишну кућу која је претворена у мали музеј. Напред испред нас поносно је изјављивао: БИВШИ СЕДИШТА АМУНИЧКЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ АМЕРИКАНСКОГ ДРЖАВНОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА.

Зхао Ваниун ме је позвао унутра; имао је оштре смеђе очи и густу главу сиједе косе. Имао је КСНУМКС година, а као дечак познавао је Рока. "Давао је лекове локалним људима који су били болесни", рекао ми је Зхао. "Не би узео новац за то. Био је добра особа."

Зхао ме је водио кроз скромни експонат: Роцк-ове древне алате Станлеи, његове старе зубне инструменте, репродукције његових фотографија. Одломци из његових чланака описивали су шаманистичке ритуале у којима су Наки свети људи, познати као донгба, усмеравали духове природног света. Неки од ових ритуала били су и неземаљски - Роцк сав донгба ходати боси по врућим плуговима и стављају руке у кипуће уље - и увек су то били пролазни тренуци када је духовно постало опипљиво. Нажалост, показало се да је Роцкова пажљива стипендија једнако пролазна. Након што је провео КСНУМКС године пажљиво преписујући, животни посао је вратио у Америку у КСНУМКС, али јапански авион је потонуо брод и све је изгубљено.

Питао сам Зхаоа да ли у Иухуу још има донгбе, а он ми је рекао да је последњи шаман умро у КСНУМКС-у. Касније сам разговарао са Ли Ксијем, директором музеја Донгба у Лијиангу, о све већем броју Наки светих људи.

Музеј је један од главних адута града. Смештен на обали планинског потока, комплекс садржи изложбену дворану, као и традиционалне дрвене куће Наки, реконструисане у просторијама. "Музеји у Кини су обично затворени", рекао је Ли, док смо шетали у сенци брда слонова. Бивши наставник школе, Ли, на КСНУМКС-у, још увек је имао предавачеву безграничну енергију - енергију која га је повремено надвладала, слажући га у подругљиве кикове. Узбуђено је говорио гестикулирајући околину: поток, планину, рододендроне који су се стезали доњим падинама. "Кад сте ушли, је ли то било кроз капију?" упитао. "Не! Ствари су обично закључане у музејима, али овде сам уништио овај концепт. Све је отворено; све је напољу. Тамо је планина, дрвеће и поток. Жива је."

Да бих доказао своју поанту, упознао ме са Хе Ксуевеном, КСНУМКС-годишњим шансоном Наки-ом који је буквално живео на музејским основама. Старац је своје дане проводио у једноставној кабини поред главне зграде, а ми смо стигли док је он савијао уџбеник са светом човеком који се надао КСНУМКС-у по имену Му Килонг. "Овде сам зато што желим да ширим накси културу", рекао ми је Му. "На крају желим да будем донгба, попут мог учитеља."

Тренутно је у округу Лијианг остало само КСНУМКС донгба. Двојица од њих су у музеју, а друга врши ритуал за туристе у Старом граду Лијианга сваке ноћи. Сметало ми је што је тачно КСНУМКС процената најквалитетнијих духовних људи Накија укључено у туристичку индустрију, а ја сам питао Лија да ли постоји ризик од губитка животне културе.

"Туризам је неопходан да бисмо га сачували", рекао је. "Тако можемо подржати овај музеј." Ли је недавно био део групе која је послата на острва Грахам и Моресби, северно од острва Ванцоувер, да провере културно очување хаидских Индијанаца. "Толико је њихове традиционалне културе изгубљено", рекао је одмахнувши главом. "Гробље је било место на којем су постојале већине културних реликвија. Људи су све заборавили. Ми Наки не бисмо требали постати такви."

Да илуструјем његов став, пружио ми је памфлет у коме је представљен план за очување Наки културе. Био је то класични кинески владин документ, све пажљиво дефинисано и нумерисано, култура зацртана на КСНУМКС страницама. Прелазећи први одељак, приметио сам да недостаје реч религија.

"У праву си, једном нисмо употребили ту реч!" Ли је рекао. "Расправа о томе постоји. Неки људи кажу да бисмо то требали назвати древном религијом која и даље функционише, а други кажу да је то пост-примитивна религија. Али зашто то уопште називати? Ако имате лутку, морате ли ставите сексуални орган на њега и реците да ли је дечак или девојчица? Кога је брига? Ово је култура! Традиционална култура! "

Срушио се у кикоту, а ја сам видео да гурам осетљиву тачку. Кинеска комунистичка влада дозвољава само пет званичних вера; свако друго веровање које покушава да се представи као религија, као што је Фалун Гонг, ризикује да буде потиснуто и забрањено. Ли-јев памфлет је био пример превентивног играња речи: избегавањем израза религија, Наки су се етаблирали као неприродна културна група.

Током моје недеље у Лијиангу, могао сам да видим колико су Накијеви ефикасно надгледали овај приступ. Када сам први пут посетио, у 'КСНУМКС-у, Лијианг је пре свега био одредиште за нападе - млади, оштар западњаци упали су у јефтине хотеле, јели у кафићу и планинарили у планинама. Од тада су цене порасле, а званичници су ми рекли да су више од КСНУМКС процената туриста у Лијиангу Кинези, многи из растуће средње и више класе у Кини. У суштини, Лијианг је постао једна од првих истинских културних атракција у Кини.

Једне вечери вечерао сам с два млада Кинеза са североистока у Лијиангу, у оквиру седмичне пакетичке турнеје. Седели смо испред кафића Сакура? - који је комбиновао Наки кухињу са еклектичним менијем јапанских, корејских и италијанских јела - и гледали фењере у облику цвећа како плутају каналом поред нас. Млади кинески парови шетали су каменим тротоаром поред воде, држећи се за руке. Један од младића, Иан Кси, радио је за Цхина Нортхерн Аирлинес и рекао ми је да никада раније није био нигде попут Лијианга. "То је стари град, али он се не осећа старим", рекао је. "Свиђа ми се темпо, расположење. Нема притиска, нема журбе. У тренутку када сам стигао овде, заборавио сам на све бриге."

Што је више описао своју визију Лијианга, то је више звучало као европска дестинација. И схватио сам да је то модел који Лијианг следи: брижљиво очувани Стари град, кутије за цвеће и мапе туристичких одредишта, нови нагласак на Култури. Градска жива музика и шамански наступи распродавани су сваке вечери, а готово свака локална жена која ради у туристичкој индустрији обучена је у традиционални плашт Наки плаве и беле боје. Од мог првог доласка, Наки традиција је постала много више роба - нешто што је истакнуто у памфлету. Бројни мештани рекли су ми да је било уобичајено да кинески аутсајдери дођу у Лијианг и послују тако што ће се изнети као Наки. У ствари, скоро сва предузећа у Старом граду сада су у власништву страних људи, од којих су многи дошли из провинције Фујиан на истоку.

"Већина Наки-а се не брине због тога, јер само радо добијају новац од закупа зграда," рекао ми је млади Наки-ов туристички водич по имену Хе Ксиниан. "Људи овде имају једноставне жеље и не размишљају претерано о тим стварима. Али мени је то проблем, јер изгубите део своје културе када се то догоди. То је кратковидно."

Једна од њених пријатеља указала ми је на низ продавница резбарења дрвета, рекламирајући традиционалне наки занате, чији су власници Фујианесе досељеници. Многе резбарије су приказале голе фигуре, производ типичан за остале делове Кине који тргују културом мањина. Кинези често перципирају мањинске групе као изразито сексуалније, јер нису везане традиционалним правилима кинеског друштва. Али у ствари, Наки су познати по томе што су чак конзервативнији од Кинеза. У овом граду су такве резбарије за дрво биле као и ја.

Ушао сам у продавницу са једним америчким пријатељем и разговарали смо на кинеском са власником. Уверавао нас је да је Наки, а мој пријатељ, који је живео у Лијиангу и говорио неким језиком, одлучио је да га тестирам.

"Како се каже јести у Накиу? "

Власник радње је равномерно гледао мог пријатеља. "Месхи, месхи", рекао је, не устручавајући се. Мој пријатељ климнуо је главом и отишли ​​смо, захваливши власнику што нам је показао своје производе. Добро је држао блеф, али ја и мој пријатељ смо знали шта је рекао -" пиринач "на јапанском.

Једног дана отпутовали смо западно од Лијианга, тражећи Схангри-Ла. Музеј у Лијиангу показао је бројне старе камене маркације које спомињу село звано Ксианг Ге Ли Ла, које звучи као Схангри-Ла и можда је било инспирација за Хилтонов имагинарни рај. Тражење таквих коријена постало је локална индустрија; округ, северно од Лијианга, недавно је променио име из Зхонгдиан у Ксианг ГеЛи Ла.У међувремену, званичници Лијианга с поносом показују своје ознаке пута као доказ за сопствене тврдње - иако су мање избирљиви по питању натписа на једној од упозорења на древним каменим маркерима путници против лопова на путу за Ксианг Ге Ли Ла.

Нисмо били посебно забринути. Открио сам да је, упркос свим променама региона, Лијианг и околина још увек идеалан за лутање. Неколико дана раније били смо јужно од Лијианга, у малом граду званом Дали, на обали језера Ер Хаи. Као и Лијианг, Дали је постао главна туристичка дестинација, али још увек је углавном непромењен, и провео сам дивно поподне на пијаци. Жене у традиционалним покривачима продавале су јабуке, банане, лук, коријен лотоса. Мушкарци су продавали невиђани дуван, специјалитет сјеверног Иуннана. Било је и семенки конопље за КСНУМКС долара по килограму - локална грицкалица која мами више од неколико младих руксака у овај део света, где марихуана расте свуда. И усред тржишта, три стоматолога су радила старе бушилице на ногу, засноване на немачком моделу из компаније КСНУМКС, изрезујући КСНУМКС-ове протезе.

Кренули смо у Схангри-Ла. Залазећи западно од Лијианга, стално смо се пењали, гледајући бели врх Снежне планине Јаде Драгон док смо се пробијали њеном западном косином. Након сат времена зауставили смо се у Ксионгпу-у, селу у коме је пронађена једна од прекретница Ксианг Ге Ли Ла.

У Ксионгпуу је било домаћинстава КСНУМКС, а локални усев је био дуван. Тридесет стопа висока земљана кула уздизала се поред већине кућа, странице обасјане црним димом из сушења дувана. Овогодишњи усјев је био добар. Далеко испод, долина се спустила до горњег Јангцеа. Преко реке су велике планине досезале више од КСНУМКС стопа; иза ових врхова било је горје Тибета. Иако смо били на једном од места за која тврди да је Ксианг Ге Ли Ла, нешто о пејзажу натерало нас је да кренемо даље.

И тако смо наставили до Схигу-а, КСНУМКС миља од Лијианга, где Иангтзе прави свој познати завој од КСНУМКС. Река долази са севера, али у Схигу, где се планине уздижу иза града попут одбрамбеног зида, нагло се окреће и креће ка истоку, у срце Кине: Сечуан, Хунан, Јиангки, препуне зелених провинција у којима живи КСНУМКС милиона људи у блатном Иангтцхе'с сливу.

Али у Шигу је гужва далеко. Овде је река зелена са леденим растопљењем хималајских водостаја. У Схигу постоји неколико стотина кућа, а скоро све су направљене од једноставних цигле од блата и сивих плочица - мирне улице, кровови са шљокицама, традиционални стрехови грациозно се крију на позадини планинских сњежних планина.

Дуго смо се прошетали брдима, а по повратку смо наишли на малу уметничку галерију. Чинило се да је то степен туристичке индустрије у Шигу. Постављен је на крају древног моста Лианзи, саграђеног за време династије Цх'инг, са капијама у стилу пагода, дебелим гвозденим везама и једноставним натписом, ЦОНТРОЛ ТХЕ РИВЕРС, који је стајао као интерпункцијски знак на тачки закривљени Иангтзе.

Уметничку радњу је водила Наки жена Хе Зхикиу, чији су муж и зет сликали дела која је продала. Користили су традиционалне Наки мотиве: плешући шамане, задимљене планине, чудне животиње украшене чудним бојама. Рекла нам је да су породица њеног мужа били сељаци који су одувек волели да сликају, а живели су у близини, у Зхуиуан Цун-у. Зхикиу се насмешио и са одушевљењем причао о Зхуиуан Цун-у, што у преводу значи "Вртно село од бамбуса".

"Требало би да посетите", рекла нам је. "Влада нас је већ пет година одредила за Цивилизовано Село."

Питао сам је шта тачно значи бити цивилизирано село.

"То значи да нема коцкања, дроге и борбе."

"Имају ли ове проблеме у другим селима?" Питао сам.

"Остала села стално играју ма-јонгг", рекла је.

Питао сам је шта су радили у Бамбоо Гарден Виллагеу.

"Од бамбуса правимо капе - то је локална специјалност", рекла је. "И неки људи сликају и раде друге уметности." Звучало је веома цивилизирано, али нисам био уверен да је то цела прича. На тренутак сам помислио, а онда поставио још једно питање: "Да ли пијете у селу?"

"Па, да, то радимо", рекла је замамно. Тада се посветлила. "У реду је попити пиће у цивилизираном селу," рекла је.

"То је дозвољено. Ионако би требало да дођете."

Рекао сам јој да могу. Али у овом тренутку био сам потпуно срећан што сам био тамо у Шигу, на обали Јангцеа, негде у сенци светом између Цивилизације и Шанри-Ла.

Чињенице: Лијианг

Најлакши начин да се дође до Лијианга је летјети из Пекинга. Постоје две туристичке канцеларије - једна на путу Схангри-Ла (зграда туризма, пети спрат; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС), друга у старом граду (туристички услужни центар; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС). Обоје могу препоручити водиче или возаче који говоре енглески језик. Али вероватно ћете добити најбоље водиче питајући се у вашем хотелу.

У северној провинцији Иуннан кишна сезона траје од јуна до септембра. Остатак године омогућава угоднија путовања. Лијианг'с Фестивал бакље, традиционални празник Наки-а који се слави са великим пожарима, одржава се КСНУМКС-овог дана шестог лунарног циклуса (углавном у јулу). Још један велики Наки одмор је Сандоу Фестивал, када чамци са свећама лебде каналима Старог града у знак сећања на Наки хероја, који се одржавају сваке године осмог дана другог месечевог циклуса (обично у марту). Лијианг је такође спектакуларно место за провод кинеска Нова година (крајем јануара или почетком фебруара) - чини се да су њени становници један од најзадовољнијих потрошача ватромета у целој Кини.

ХОТЕЛИ

И у Лијиангу и у Далију, врхунски су хотели ретко пуни; путници би требало затражити попусте приликом резервисања. Једина луксузна некретнина Лијианга је Хотел Гуанфанг (КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дуплира од $ КСНУМКС). Добра традиционална алтернатива је Гостионица Анциент Товн (КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; двоструко од $ КСНУМКС), дворишни комплекс у старом делу града.Дали је најбољи хотел у Асиа Стар Хотел, Или Иакинг Да Фандиан (КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; удвостручује од КСНУМКС $), у подножју планине Цангсхан. Дали'с Олд Товн има неколико хотела у дворишту који су мање удобни, али имају више карактера од Асиа Стар; ово су фаворизовани млађи путници. Тхе Олд Дали Инн (КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС; дупли од $ КСНУМКС) је добра опклада.

РЕСТОРАНИ

У поређењу са кухињом у другим деловима Кине, вожња у Лијиангу и Далију је блага и помало тешка. Али јефтини кафићи који се могу наћи у Старом граду сваког града нуде фузијско кување које комбинује локалне елементе са западњачким, кинеским и тибетанским укусима. У Лијиангу, Мисхи Цаф? (КСНУМКС Мисхи Аллеи; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС) служи западна и локална јела (власник, А Хуи, говори енглески језик) и Сакура Цаф? (Ксинхуа Рд.) Комбинује традиционалну Наки кухињу са јапанском, корејском и италијанском храном.

ОКРУГЛИ ДАЛИ И ЛИЈИАНГ

Бројна села у околини Далија имају седмична тржишта. Једна од најбољих одржава се понедељком у Обликовање, КСНУМКС миља сјеверно од Далија. Хотели и кафићи Лијианг закуп планински бицикли, одличан начин да се види природа (иако надморска висина чини захтевну вежбу). Крените цестом северно од Лијианга до села Баисха и Нгулуко, Некадашњи дом Јосепха Роцка. Баисха је постала нешто у туристичкој замци, али суседна Схухе је релативно нетакнута. У Схигу-ју бродови двапут дневно напуштају пристаниште за Тигрову прескакану клисуру (путовање у сваком смјеру траје нешто мање од сат времена). Најпознатија шетња по региону је такође око клисуре. Кафићи и хотели у Лијиангу продају мапе за дводневни ход; планинари проводе ноћ у Валнут Гровеу, малом селу које је окренуто чистом литицом. Такође се можете возити по клисури по недавно изграђеном путу, северно од Схигу.

Вожња из Схигу-а до Ксианг Ге Ли Ла- Зхонгдиан - спектакуларно је, прелази Иангтзе непосредно пре Тигер Леапинг Клисура. Оно што Ксиангу Ге Ли Ла недостаје у шарму старог света, околно окружење чини. Већина становника су тибетански; главна атракција града је масивна Манастир Сонгзанлин, дом тибетанских будистичких монаха КСНУМКС.