Оштра Стварност Намибије

... Тако је рекао млади намибијски водич којег сам упознао убрзо након што сам слетио у земљу. Можда је осетио да сам још увек у првој фази плакања. Не треба да брине. Тачно, још је нисам добио, али знао сам да треба доћи.

Човек који води сафари, рекао ми је о Намибији неколико година раније. Путовао сам с њим кроз тако чувена невероватна места као што су Серенгети, кратер Нгоронгоро, Масаи Мара. Али, рекао је, "Намибијска скелета је најлепше место у Африци." Досађивао сам му да објасни: Како је бити тамо? Шта радити? Изрезано сведочење правог верника било је све што би ми дао: „Само иди“.

И коначно сам отишао, а он је био у праву.

Намибија не заводи лако доласком сусједа попут космополитске Јужне Африке или Боцване са богатством дивљих животиња. Стоички и далеко, готово празан, Намибија је праведна тамо. Али ходочасници су награђени ретким приликама које припадају царству апстрактног, надреалног, мистичног ако сте тако склони. Намибија поставља велика питања, али не захтева одговоре. Зен Африца.

Двоструко већа од Калифорније, којом доминирају хиљаде квадратних километара песка и стена које се премештају између раскошних и гротескних, Намибија има пејзаж који је увек екстремни: "земља коју је Бог створио у љутњи", тако се зове. Када укрцате земљу у шестседежни Цессна КСНУМКС, постаћете очарани текстурама скроз рођених. Након само неколико минута изнад себе налазите се у сну, подижући се у астралној пројекцији над нејасно познатом планетом која напреже разумијевање. У пустињи Намиб нема пуно људи, а они које сретнете (углавном туристи) изгледају непрестано стравично - стање на које само алудирају (са можда тихим „Ох, мој Боже“), као да постоји завера тишина. Можда је то због тога што је страхопоштовање лична ствар, боље да остане неизговорено: моје је чуђење другачије од вашег уживања.

Захваљујући врло удаљености и озбиљности своје климе, Намиб је био у стању да се развија и сачува у нетакнутом стању током КСНУМКС милиона милиона, али је крхко окружење; једноставан сет гума може деценијама да отклони празнину. Иако је пустиња можда једна од најстаријих на свету, нација као таква настала је тек у КСНУМКС-у, након што се Јужна Африка одрекла својих захтева за бившом југозападном Африком. Упркос бројним афинитетима који потичу из заједничке историје, две су земље на супротним крајевима афричког туристичког спектра: Јужна Африка је за почетнике, Намибија за наркомане који желе другачији ударац. (То је и за Немце, који су га колонизовали пре сто века и још увек га сматрају својим местом на сунцу.)

Ово је земља која ради. Виндхук је, до сада, најсвечанија престоница у Африци. А сафари са скелетом на обали који ми је препоручио мој пријатељ водич - који сам сачувао за финале путовања - сигурно је један од сјајних излета у Африку. (Са више од $ КСНУМКС по особи по ноћи, то је и један од најскупљих - крајњи пример новонасталог ослањања Намибије на висококвалитетни екотуризам као средство одрживог развоја.) У међувремену, круг стилских ложа тек усваја. облика, свако место амбициозније од последњег. Ова бивша терра инцогнита одједном је постала посетиоца посетиоца знатижељна шта је следећи корак даље.

У ваздуху сам хиљаду стопа. Испод мене дине у облику лососа набрекну и сруше се против гримизних стена које су се распрснуле испод земљине површине, још увек мртвих експлозија које су се догодиле пре неколико година. Суве реке теку из мртвих планина и зујама кроз провалије где земља одмиче још хиљаду стопа, спуштајући се на кос зелене речне вегетације, што је нијема потврда животне снаге усред паклене пустоши, а онда -

"Боже! мржња слетање на оваква места! "

Ништа вас не откида из савршено фине астралне пројекције попут пилота који залупи управљачки стуб и виче: "Боже! Мрзим слетање на оваква места!" Наше одредиште није ни на нашој КСНУМКС мапи; навигација је застарјелим координатама; а слетајућа трака је само два трага на плавокосом пустињском поду далеко испод нас ... два невидљива трага.

Напорно се сналази на овај начин, постајући изнервирана сваким узалудним приступом, док ми се стомак диже у грудну шупљину. Рано је у путовању - још се нисам навикнуо на мале авионе, а ми смо овде бочно. Баш док ми црева голицају крајнике, пилот лоцира траку за слетање и поставља нас великом снагом "Вхев!"

Жедан, тридесети Јужноафричанин по имену Марц Д? Рр излази из јарко црвеног Ланд Цруисера и каже: „Сјајна ствар овог места је да ако не можете нигде да пронађете траку, једноставно спустите било где. Не морате бринути. о ударању на далеководе или тако нешто. " Има поента. Налазимо се на КСНУМКС миљама од најближег града, на ивици Намиб-Науклуфта, једног од највећих паркова у Африци, већином готово непроходне пустиње. Такође смо у границама природног резервата НамибРанд КСНУМКС-ацре, пројекта очувања који зависи од туризма са малим утицајем. Окружени смо врло много ничега - или се тако чини.

У неколико тренутака, међутим, примећујем да у песку заправо расту гроздови траве, као и Спрингбок и Оркк који испашу на опрезној удаљености. Пустиња, која из ваздуха личи на мртву зону, већ је почела да ми се оживљава. То ће и даље чинити током наредних КСНУМКС-ових необичних сати, које ћу провести кампирајући са Дрером и његовом супругом Елинор, спавајући под звездама на мојој малој пешчаној дини.

Након чаја на домаћем, нерасположеном ранчу госта који је база операције мама и поп, Ток Токкие Траилс, возимо се у дине, а затим напуштамо возило и шетамо. Тек што сам стигао у Намибију сликовница него сам се нашао како фотографирам, грозничаво, као похлепни човек који скупља готовину и драгуље - моје! све моје! -Чак иако знам да фотографије никада неће ухватити осећај да сте овде. Сабласна црна планина у даљини (клик); то искривљено мртво дрво силуете против дине (клик); скица нацртана вјетровитом травом на побрасњеној површини пијеска (клик). Лежим да снимам други пејзаж, а песак је толико топао и умирујући да се само желим дуго задржати. Овај свет забране изгледа сада као меко, чисто место, и ја опет левитирам, овај пут без авиона.

Елинор, која овде живи већ неколико година, стоји у долини и гласно се пита шта је то што задовољава стенске планине којима недостају уобичајени алпски означитељи - снежне капе, слапови, дрвеће. "Не само да су веома лепе, већ их сматрам врло одмараним", закључује она. Затим скреће пажњу на земљу испод наших стопала и идентификује све ствари које можемо да видимо: трагове лисица и скакаваца и неколико птица („чорба дуња - то је добро за одлагање“); рупе ископане оси, гекони, шкорпиони; изнутрице орксида много; и честица која је, чини се, добро користила лисичину рупу. „Ово читање називам вестима“, каже Елинор, а она је преслатка водитељка. Смешно, такође.

Након пола сата шетње стижемо до једноставног кампа који је поставио возач посаде. Вечерњи коктели прате топли туш са кантама и врло добру вечеру одреска. Настаје живахан разговор - Марц се ослања на копије старе три недеље Време. „Важно је да идете у корак“, каже он. "Било би лако заборавити свет и једноставно живети добар живот." Онда крећем према мојој дини и прилично удобном аранжману са креветом. Заспим на плану далеких хијена и будим се једном или два пута током ноћи са осећајем врховног благостања. У зору силазак сјајног наранџастог месеца ограничава нијансе сиенске равнице коју ја називам морем смирености. Као што месец тоне, сунце завири преко супротног хоризонта, а чини се да могу да заузмем читаву површину овог новог света на коме се налазим, где се ноћ завршава тамо и дан овде почиње поново.

Дневни ритмови попримају појачан значај када сте уроњени на такво место. Желите да истражите у рано јутро и касно поподне, али између, када је вруће и оштра сунчева светлост умањи боје, ви ћете желети лепо место за опуштање. Волведанс Дуне Лодге, смештен на малој удаљености од кампа Драгана, савршено је место за сиесту. Смјештајући се у једну од девет брвнара које се наслањају на платформе уз гребен, у сталном сте контакту с величанственим окружењем. Свака брвнара има платнене зидове који се могу превртати и спуштати ради максималног излагања сунцу, песку и ветру. Резултат је рустикална, али још увек сјајна кућица која је један огроман корак од грубих шатора у четворогодишњем кампу дина Волведанс у близини. Ово је правац намибијског туризма сада: унапређење.

Камп за дивљину Соссусвлеи, три сата вожње северно од Волведанс-а, за сада је најсјајнији од нових домова. Долазак овде је метафора за путовање у Намибију. То је дубоко усред ничега, на крају стеновите стазе, којој је тешко да преговара чак и Ланд Ровер. Једном када стигнете, импресионирате вас не само свеобухватном сценографијом, већ и свежим духом предузећа. Куће су уређене у најновијем смјесу колонијалног и племенског намјештаја, а ако вам се чини прилично купљеним у продавници - добро, покажите ми ту трговину. Желим ту постељину са штампаним фигурама у облику животиња. Желим и свој мали базен за урањање уз литице, и тај бескрајни концертни прозор са шљунчаном равницом испод и гребеном у даљини, али мислим да неће стати у мој пртљаг.

Ујутро ме Схадрацк Схиломбела, водич за Зимбабвеје са заразним смехом, води на кратку шетњу док тражи знакове намибијске „мале петорке“ - лава, леопардове корњаче, носорога, бивола и бура слона. (Номенклатура је показатељ каквим је очима потребно да цене намибијску дивљу природу.) Широм јутра, Схиломбела прати госте на путу КСНУМКС миљом у парк Намиб-Науклуфт како би доживели једну од главних атракција земље, Соссусвлеи, сушену слив ријеке гдје се пењу на највише пјешчане дине на свијету, од којих неке досежу ноге КСНУМКС. Мој распоред искључује то путовање, али све је једнако добро: прелетим над улазом у то подручје, прелазимо пролазну ријеку у поплави. Пилот објашњава да није само ово необично реткост догађаја, већ да смо били на терену, можда не бисмо успели да уђемо или изађемо из Соссусвлеи тог дана. Поред тога, у мојој скорој будућности има пуно пешчаних дина.

Ево нас опет, крећући се преко дине појаса ширине КСНУМКС миља. Лијепим калиграфским линијама вијугају по површини. Ту и тамо слободна рука вјетра украсила је земљу прометним малим арабескама. Загушимо се под неки ниски облак и сада зумирамо КСНУМКС ноге изнад Атлантика, тражећи китове одмах преко жичара. Јао фламингоса појављује се ниоткуда, а затим хиљаде печата ... Ја обавезан сањати.

"Добродошли на скелетну обалу", каже мој водич и пилот Бертус Сцхоеман.

Слети на тврду стазу на плажи, а ми смо кренули да истражимо остатке рудника који је напуштен почетком овог века. Унутар олупине лимене лименке налази се лубања за тјурње и пропадајући корморан, доказ о апетитима хијена и шакала. Сломљена ребра дрвеног брода постала су ковчег за масивне кости кита. Недалеко је бродолом прогутао бродолом који је прогутао обале. Никада није било неко место погодније именовано од Скелетне обале.

Тек смо стигли и пред нама су још четири дана и већ сам преувеличана. "Требат ће вам станке након овог сафарија", обећава Бертус. КСНУМКС-годишњи Сцхоеман истражује ову територију готово целог живота. Његов отац Лоув очарао је обалу скелета док је летио као дијамантски курир за рударску компанију. Убрзо је почео да доводи породицу и пријатеље. „Провели смо све празнике кампујући у конвојима на обали“, присећа се Бертус. "То су били дивни дани."

Скелетон Цоаст Сафарис започео је као комерцијално предузеће у КСНУМКС-у, а породица га води од Лоувове смрти у КСНУМКС-у. "Ово је наш начин живота", говори ми Бертус. "Претпостављам, због тога и функционише."

Овако то функционише: Бертус или један од његове тројице браће спакује четири или пет клијената у шестоседежни авион и проводи наредних неколико дана откривајући тајне које су Шкаманима требало да открију. Свака дионица путовања води вас дубље у Обални парк Скелетон, заштићено подручје дивљине више од КСНУМКС миља и широко КСНУМКС миља. Постаје све запањујуће наћи једног од Сцхоеманових Ланд Ровера који чека авион на сваком стајалишту - усред велике пустињске долине или на плажи - спреман да вас превезе до другог природног чуда, а затим напред у неко од три кампа које држе на ивици парка.

Једине друге људе које ћете срести на сафарију су Сцхоеманово особље, као и неколицина племена Химбе који живе у колибама од блата, претежно живе од говеда, коза и оваца и чији сте једини контакт са спољним светом ви (тако да је боље да будете лепи). Осим неких напорних рибара на обали, једноставно нема никога вани; превише је удаљена.

Бертус, господин благог језика, упркос свом храпавом занимању, тешко да се може мучити са биљкама („пуно дугачких латинских имена“), али воли да дели геолошка знања која је покупила на универзитету и у овој отвореној књизи пејзаж. Такође воли да дроби дине у Ланд Роверу, пушући тешко да би успио у узбрдици и пуштао клизаво лице за додатну узбуђење. Део привлачности Сцхоеман-овог сафарија је тај што вам он не говори шта да очекујете - услови би увек могли да диктирају промену плана, а онда бисте били разочарани, зар не? - тако да се догађаји одвијају као изненађење.

Другог јутра, камп преплављују досадне мухе, па нас Бертус изводи на доручак до висоравни с панорамским погледом на корито и равнице иза, гдје се трио жирафа. Јутро проводимо пратећи слонове и проналазимо старог бика који је такав миљеник Јохна Аспиналл-а, годишњег госта, да бронца слона стоји испред његовог клуба у Лондону. Бертус нас тада одводи у насеље Химба које се налази у кампу Сцхоемана, где жене купујемо неке занате. Они који су се преобратили у хришћанство носе хаљине у пуној дужини по моди немачких мисионара КСНУМКС века; стоје раме уз раме са својим традиционалнијим сестрама које још увек носе перле и животињске коже и чија су кожа и коса поцрвењели мешавином животињских масти, пепела и окер. Корпа од сламе коју купујем је поцрвењела од рада на рукама прекривеним овом егзотичном козметиком. Људи из племена, објашњава Бертус, одвели су своје стадо у потрази за погодном пашом и неће се вратити док киша не дође -if долазе кише. Процењује да постоји КСНУМКС Химба који води овакав живот у северозападној Намибији.

На путу према авиону, Бертус каже, "Ми ћемо се само зауставити на плажи." Занемарује да напомиње да ћемо ускоро посетити КСНУМКС печате.

"Иди до њих ниско до земље", говори ми Бертус. "Мислит ће да сте један од њих." Дакле, пузим на коленима и лактовима, пешадијског стила, и нађем се да фотографирам усред смрдљивог и прилично комичног спавања гаргантуанских размера, призора равно из Дала? дреамцапе. Кад се превише приближим, гроздови створења крећу се на својим предњим лепршавим странама, бацају бочно поглед на уљеза и неспретно се крећу према води. Једном када се поквасе, туљани су поезија у покрету, скачући у сурф.

Пало ми је на памет да је ово било једно изванредно јутро.

Возећи се чамцем преко реке КУНЕНЕ, возили смо младе племице Химбе напред-назад са анголске стране до намибијске стране. Јасно им је да су на броду, нешто им је потпуно страно иако живе поред реке. (Ни они не једу рибу.) Дијелимо наш сок и сода и питамо се да ли су наши пријатељи из Химбе икада попили хладно пиће. Чини се да им не смета што се фотографирају - али знају ли чак и шта је камера? Да ли грешимо увести ове ствари? То је оправдана брига: у сушним годинама Химба прати пашњаке и гурају их у све већи раст контакт са цивилизацијом и њеним неизбежним корупцијама.

Али за сада, у овом мирном кутку Намибије, цивилизација може да сачека. "Неки се плаше свега овог отвореног простора", каже Бертус. "Њихове душе се осећају рањивим. Али то је оно што волим - добро је за моју душу. Недавно сам био у Енглеској и Немачкој и само сам се радовао сафарију."

Док долазимо до завршног кампа, баченог на литици преко брзе реке, примећујемо гомилу пахуљастих пабуна како лутају дуж обале. Један од гостију се увуче у џин и тоник и изрази запрепашћење: "Нисмо имали појма да је овде прелепо!"

"Како можете објаснити?" каже Сцхоеман. "Како могао кажеш људима? Само кажеш: 'Дођи да тражиш себе.' "

Кући где Куду Роам
Кад је Јан ван де Рееп први пут пронашао шумовито грмље где ће се успоставити Хуаб Лодге, сећа се, "Није преостало ништа. Нити једна трава, нити један траг животиње." Све што није угушило похарану земљу упуцао је лукави пољопривредник Африканер који је био власник земље. "Све што би могао да убије, убио је. Провалио је носорога. Намерно би ранио слонове како би научили да не долазе овде." Јан застаје. "Свет је постао боље место када је умро."

Те речи могу звучати оштро, а још више скачу од човека који толико воли живот. За време поподневног туширања, ван де Рееп скочи из нашег возила, рашири руке и нагне главу назад како би ухватио огромне кишне капи у уста. "Ово је течно злато!" он холлс.

Ако је вода валута, онда је ван де Рееп богат човек. У делу земље који је прошле године имао само осам центиметара кише, Јан седи у виртуелној оази; његово имање поседује три извора и неколико базена које је створио човек, а налази се на реци која је преплавила КСНУМКС пута у КСНУМКС. Под његовим управљањем, живот се поново завладао овде. Бројао је КСНУМКС врста птица (укључујући неколико реткости) и све већи број куду, орикса, жирафа, ноја, брадавица и леопарда у свом природном резервату КСНУМКС квадратних миља. Кад се прво стадо слонова вратило да пије на једном од базена ван де Реепа, рекао је: "Скоро да сам плакао при погледу. Животиње су знале да више не убијају поља."

Холандски мигр? који је живео у Намибији од КСНУМКС-а, ван де Рееп је провео своје ране године водећи сафаријима у огромном националном парку Етосха, где је пронађена већина дивљих животиња у земљи. Тада је некадашњи баштован његовао визију резервата и станишта и почео да тражи погодну локацију.

Због свог стања на западној граници централне висоравни земље, ово тло је сведоци многих догађаја који су обликовали модерно доба Намибије. Непосредно испред узвишеног сламнатог крова главне кућице налази се немачки базен, рибњак назван по досељеницима који су га изградили пре сто века. У двадесетим годинама ову земљу су насељавали Боерси који су селили миграцијом севера, а остала је у контроли Јужне Африке чак и након што су Уједињене нације прогласиле да је доминација незаконитом у КСНУМКС-у. Настали рат за ослобађање бура водио се кроз КСНУМКС и КСНУМКС дуж анголске границе, КСНУМКС миља северно од Хуаба. У међувремену, претходни власник ове фарме задржао се да игра своју политику спаљене земље.

Кад ван де Рееп препричава разарање које је затекао овде када је преузео власт, људи га питају зашто је икада купио тако пропалу локацију. "Ситуација је била тако говна да је могло само да се поправи!" он одговори. Тако је и - не само за животиње. Запошљава неке КСНУМКС својих суседа из Дамареланда и омогућава њиховој стоци да пасе на његовом имању. „Није довољно очувати природу,“ каже, „ако заборавите на људе“.

У просторијама за госте Хуаб Лодге налазе се два велика брачна кревета, простор за седење, приватни тријем и умиваоници. Ван де Рееп и његова супруга Сузи су земљани људи и њихово место се не подиже. "Овде не идемо узбуђено", каже он, седећи на балвану, док његов рамбунктивни теријер лови гуштере. "То није место за акцију - не намеравамо да га направимо зоолошким вртом. Али ако желите уживати у миру и тишини, гледати птице и пејзаж и светлост, сести у топлу купку и јахати, ово је Прихранимо га што је природније, тако да се може вратити ономе што је некада био. "