Је Ли Зимбабве Сљедећа Врућа Дестинација Сафарија?

Док је зора прешла равницу Нгамо у националном парку Хинџ Зимбабве, кренули смо у потрагу за мушким лавом који локални водичи игре зову Бхубези. За воланом нашег откаченог Тоиота Ланд Цруисера био је Брент Стапелкамп, одважни млади истраживач који је проучавао Хвангеове поносе скоро деценију. Густи песак Калахари био је тест за наше возило с коњама, али већи изазов је био проналазак Бхубезија, осмогодишњег лава који је заједно са својим братом Бусхом доминирао делом овог парка КСНУМКС квадратних километара на западу Зимбабвеа граница за последње четири године.

Наша потрага за Бхубезијем била је хитна, објаснио је Стапелкамп, јер је само две недеље раније Буш убијен - упуцан од стране америчког ловца на Комисији за шумарство, миљу испред парка. Иако је положен мамац да би намамио животињу у ловачку зону, његова смрт била је потпуно законита. Према квоти Комисије за шумарство, два мужјака лавова могу бити убијени на земљишту поред Хвангеа сваке године.

У теорији, систем је под чврстим надзором. Годишње квоте издају се власницима земљишта и оператерима, а професионални ловци који прате госте подлежу строгој лиценци. Лов је велики посао: Бусхов убица је вероватно платио између $ КСНУМКС и $ КСНУМКС за привилегију да га је упуцао и одвео главом кући да се монтира на зид. У КСНУМКС, ловци су извели КСНУМКС лавове трофеја из Зимбабвеа; сваке године у Јужној Африци легално убије више од КСНУМКС лавова. Међутим, конзерватори тврде да је, уз велике износе новца, корупција поткопала систем квота широм Африке, где велика пространства бусхвелда отежавају надгледање појединих лова.

Само неколико недеља након моје посете, још један лов удаљен КСНУМКС миља убио је Цецила, КСНУМКС-овог старог лава, а догађај је изазвао олују негодовања на друштвеним и информативним медијима широм света. Попут Бусха, Цецил је била једна од животиња са овратником КСНУМКС-а у Хвангеу, а ГПС је пратио Стапелкамп и његови колеге истраживачи из Истраживачке јединице за заштиту дивљине у Свеучилишту Окфорд. Попут Бусха, Цецил је била намамљена из националног парка и на приватну концесију. Тамо је, док се хранио лешином слона, гађао луком и стрелом Валтер Палмер, стоматолог из Минесоте. Стапелкамп је истакао да, за разлику од Бусховог случаја, ни власник земље ни професионалац који су водили лов нису имали тачне дозволе. „Цецилов лов је био илегални. Било је криволова, чисто и једноставно “, рекао је. Иако је влада Зимбабвеа тражила изручење Палмера, сада изгледа као да ће све оптужбе везане за случај бити одбачене.

Подцењени луксуз у новом кампу Линквасха, у националном парку Хванге. Олаф Отто Бецкер

Према Стапелкампу, обе смрти изазваће масовне претресе у околним лавонским територијама. Бушов и Бубезијев понос поносио је КСНУМКС; с једним од мртвих мужјака, други ће сада бити угрожен од напада супарника, који би могли убити младунце браће и парити се са женкама да би створили нови понос. "Један човек одлази кући са својим трофејем и понос се распада", рекао је Стапелкамп. Док смо разговарали, Бхубези је допустио да његов брат зазвони по равници - злослутни звук поноса, јер је понудио ненамјерни позив маестралним језерима да нападну.

Ово је критично време за очување афричке дивљине. Проповједништво наставља да мучи континент, а станиште угрожава велике мачке и друге значајне врсте, а настојања да се угрожене животиње суоче са сложеном и несигурном будућношћу. У Зимбабвеу, где је последња деценија аутократске владавине председника Роберта Мугабеа земљу довела на руб економског колапса, природна добра са комерцијалном вредношћу - попут дивљих животиња - посебно су угрожена. А готово да и нема државног финансирања пројеката заштите, па се паркови увелико ослањају на приходе од туризма како би одржали одређени привид реда.

Добра вест је да је број страних посетилаца и неких дивљих животињских врста у порасту. (Неки стручњаци тврде да је пораст дивљих животиња делимично последица дозвољеног лова, пошто је пракса драматично повећала количину земљишта под управљањем дивљим животињама.) Отварају се високофантилни сафари кампови, велики инфраструктурни пројекти су у току и животиње које ове операције штите вероватно ће само наставити да цветају. Као резултат, земља која је одувек била изванредно место за посету сада нуди сафари искуство дивљих животиња да се надмеће било ком другом на континенту.

Возили смо се назад у наш камп док је сумрак падао и стигли на време да седнемо око ватре, посматрамо сунце и дозволимо да се догађаји дана потону. Били смо у кампу Линквасха, новом имању у износу од КСНУМКС милиона долара у Хванге који је саградио Вилдернесс Сафарис. У земљи која је још увек на неки начин од политичке стабилности пројекат представља значајну инвестицију. Генерални директор Вилдернесса и родом из Зимбабвеа, Кеитх Винцент, придружио нам се око ватре и био је препун оптимизма у погледу потенцијала његове земље. Описао је нови аеродром "Вицториа Фаллс", милион миља од Хванге-а и планира да се отвори касније ове године, као "промену игре за сафари туризам у региону". Изгледао је уверено да ће, очекиваним успоном на међународним летовима, Зимбабве видети значајан пораст драгоцених страних прихода. Винцент је истакао да је Боцвана, где је Вилдернесс изградила своје прве сафари кампове, „прилично пуна, а проблематична времена су готово све у Зимбабвеу. Људи су схватили да то није безбедно одредиште. "Његов оптимизам је типичан за Зимбабвејане - увек позитиван, прави план, креће се напред и према горе.

Викторијини водопади, на сјеверозападу Зимбабвеа; Слон се храни лишћем у Ивори Лодге, у Националном парку Хванге. Олаф Отто Бецкер

Изненађује многе западњаке сазнајући да је Зимбабве не само да је безбедан, већ је и његов народ изузетно шармантан. Увек сам тврдио да су најлепше у Африци, али тада сам помало пристран: одрастао сам овде. Колико год чудно звучало, чак и за време мрачних дана родезијског рата у КСНУМКС-овима, био сам сведок мало личног анимозитета између обичних црно-белих људи. Иако је, посебно, последњих година Роберт Мугабе испољавао антизападну, анти-белу реторику (његова кампања, у КСНУМКС-у, да искористи комерцијалне фарме у белом власништву, покренула је колапс индустријског сектора и довела земљу на руб глади. ), међу његовим опкољеним грађанима има врло мало доказа о расној мржњи.

Неки чак кажу да је блага, не агресивна природа коју многи Зимбабвејци дијеле можда била њихова поништавања под Мугабеом. Као што ми је рекао Симба Макони, један од најкаризматичнијих политичара у земљи: „Да смо Јужноафриканци, запалили бисмо гуме, а да смо били Нигеријци, међусобно би се растргали. Али то не радимо, јер смо мирољубиви. Мугабе је ово злоупотребио. "

Напољу у нетакнутој дивљини Хвангеа, Стурм унд Дранг афричке политике је далека грмљавина. Уместо тога, постоји успешна популација дивљих животиња - што је на овом континенту непрестано станишта разлог за опрезан оптимизам. На овом путовању био сам свједок огромних стада слонова и бизона и разних антилопа - сабле, еланд, куду - чије је ширење довело до процвата популације предатора у парковима широм земље.

Пре двадесет година, концесије за дивље животиње око Линквасха Цампа биле су дом само КСНУМКС лавова; данас око КСНУМКС-а живи у концесији и око ње. Остали главни грабежљивци - леопард, гепар и хијена - такође су тамо у здравом броју. У парку има процењених слонова КСНУМКС, а ако животиње укључите у суседне паркове у Боцвани - Окаванго, Линианти и Цхобе - који сачињава више од КСНУМКС слонова у региону, лако је најважнија афричка популација пахидерми.

Постоје и други позитивни знакови за сафари туризам у Зимбабвеу. Водичи за дивље животиње који су током најгорих година економског колапса, који су оставили да баве трговину у оближњој Танзанији и Кенији, почели су се враћати кући. Опште је познато да су водичи ове земље најбољи на континенту, не само зато што су Зимбабвејци харизматичан народ, већ и зато што је овде систем обуке водича најстрожи и свеобухватни са неке дистанце. Имао сам среће на овом путовању: један од оних водича који се враћају, Левис Мангаба, сада води госте у Линквасха - значајан пуч за камп, јер је сматран једним од најбољих у земљи.

Као и многи људи који раде у грмљу, Левис види одржавање животиње у Зимбабвеу као кључ будућности будућности. "Туризам и индустрија у којој радимо су суштински део одржавања здраве популације дивљих животиња", каже он, "а Хванге је у средишту тога."

Хванге је био прво заустављање на месечном путовању кроз Зимбабве који ме одвео поред долине Замбези, затим до главног града државе, Харареа, до другог града, Булаваиоа, где сам одрастао, а затим напокон до Викторијиног слапа, епицентра зимбабвејског туризма. Било је то путовање кроз прошлост и садашњост, из ране колонијалне историје и дана када су Цецил Рходес и његови другови британски досељеници створили Родезију, кроз последње дане колоније - позадину мог сопственог дечаштва у касним КСНУМКС-овима и КСНУМКС-има - и коначно до економског сиромаштва и политичке неизвјесности модерног Зимбабвеа.

Након три дана у југоисточном Хвангеу, укрцао сам се на двочасовни лет до кампа Руцкомецхи на реци Замбези. Руцкомецхи је једно од мојих најдражих места у Зимбабвеу, делом и због тога што је имање у шатору КСНУМКС задржало рустикални осећај, али углавном због свог узвишеног положаја у Националном парку Мана Поолс, на јужној обали Замбези. У сенци стабала багрема и махагонија, Руцкомецхи има непрекидан поглед на моћну реку и замбијски шума иза ње. Једине звуке достављају хиппоти који грме у плићаку и повремени шуштање слона који пролази кроз логор. Гости су, с друге стране, изузетно опрезни око слонова овде, јер иако већина то не представља опасност, повремени млади бик у пашту (периодична хормонална промена) може полудети довољно да на свом путу доведе крхки Хомо сапиенс.

Другог јутра у Руцкомецхи прошетао сам дугом шетњом с Ниенге Казингизи, сјајним водичем са импресивним знањем о биљној биологији, којем додаје и прикупљање референтних књига од уличних продавача у Харареу. Прошли смо поред малих дрвећа познатих под називом бобица грознице. "Ови грмље су ван контроле", рекао је. „Они су били омиљени за црне носоре. Али наравно, у овом делу долине Замбези нису остали црни носорози. "

Казингизијева изјава била је подсетник како бразилско браће не само да може потицати врсте на изумирање, већ и дестабилизирати читаве екосистеме. Ово подручје Долине Замбези некада је било дом више од КСНУМКС црних носорога, али талас проповедања КСНУМКС-а избрисао је целокупно становништво у неколико година. Ове сурове драме одигравају се широм Африке, а виђење ових малих неравнотежа природе изблиза доноси кући далекосежни утицај који могу имати.

Брда Матопо, близу Булаваиа, имају посебан значај за Зимбабвејане. Олаф Отто Бецкер

Остатак наше шетње, међутим, био је потпуно задовољство. Иако не видите толико животиња близу пјешице као у возилу, шетња вас повезује с афричким крајоликом на најдубљи начин. Узели смо широк лук око стада за размножавање слонова, јер иако су мирно прегледавали, женке слонова са младим теладима могу брзо да се побеснеду. Казингизи је са спремном пушком .КСНУМКС ходао испред мене и, чувши изненадну какофонију алармних позива бабуна, ковача и одметнутих птица, одлучио да идемо ближе реци - очигледно је било лавова негде у дугој трави. Одмах на стази, дугачак грловит врисак одјекнуо је иза дрвећа мопани. Казингизи је позвао на опрез: недалеко је била ловна концесија, па је постојала могућност да животиња може бити повређена.

Након узбудљивог јутра у грмљу, вратио сам се у камп, доручак за касним столом с погледом на Замбези и завршно лутање око Руцкомецхија. Као и увек, свугде су били слонови који жваћу лишће, не обазирући се на то да гости врше прсте иза њих. Након недељу дана боравка у Зимбабвеу, таква искуства су ме заиста напунила и обновила љубавну везу с Африком. Сада је дошло време да се кренемо према стази и суочимо се са градским животом.

У потпуној супротности са спокојношћу и безвременим редоследом живота у грмљу, главни градови Зимбабвеа, Хараре и Булаваио, превише живо приказују алармантни пад богатства земље под Мугабеом. Путеви су пробијени и закрчени; улична светла и семафори често нису у реду. Тротоари унутрашњих градова - нарочито у Харареу - натрпани су продавцима који копају воће, одећу, мобилно време ... било шта. Свугде постоје полицијске блокаде путева, по цео дан кажњавају возаче, често под будним изговорима.

Барем у Харареу, постојао је фурнир богатства који су пружили гомила амбасада, невладине организације и руководиоци помоћи, а све зумирало своје сјајне КСНУМКС к КСНУМКС. Али све присутније под овим површинским богатством били су муча и незапосленост, што је одраз чињенице да индустријска и пољопривредна производња у земљи и даље пада. Чинило се да су некада успешна поља пшенице изван Хараре-а постала бусхвелд, а Булаваио, некадашња индустријска машинерија у земљи, одлучно је гледала доље.

У Булаваиу сам провео неколико дана са Паул Хуббард-ом, локално рођеним полиматом који је, по мом мишљењу, најбољи археолошки / историјски / социополитички водич у земљи. Хуббард је страствен због другог града Зимбабвеа, који је пре више од једног века био у центру амбиција Цецила Родоса. Данас, упркос обријаном изгледу, место задржава део шарма свог колонијалног доба, са викторијанским зградама и широким уличицама са бугенвиллијом. Хуббард је поносан на начин на који се одржавају историјске зграде, упркос недостатку улагања од стране централне владе. "Буџети су мали," рекао ми је, "али градско веће озбиљно схвата заштиту. Сви смо страствени у вези с градском баштином. "

Једног кристално чистог јесенског поподнева, Хуббард и ја смо изашли на брда Матопо. Ово јединствено лепо место свето је народу Ндебеле, огранку племена Зулу у Јужној Африци, који је избегао тиранску владавину краља Схаке у КСНУМКСКС веку и насељавао се у Булаваио неких КСНУМКС година пре доласка колонијалиста. Такође је од посебног значаја за беле досељенике: овде је сахрањен њихов дед Цецил Рходес. Познато као Матопос по бијелцима и Малиндидзиму, или "Мјесто духова", Ндебеле, има драматичан смисао историје коју црно-бијели Африканци дијеле.

С једне од највиших видиковца, места Рходес названог Поглед на свет, заузели смо се у травнатој равници, обронцима стабала багрема и папира, гранитне стијене су се гурале једна на другу у немогућим геометријским формацијама. Као млад дечак који је одрастао у Родезији пре више од пола века, овде сам долазио и разматрао будућност са свим ентузијазмом и невиношћу младих. Баш као у мом дечачким сећањима, пејзаж је био потпуно миран, окупан златном вечерњом светлошћу. Погледао сам доле на сцену непромењен откад је савремени човек ставио свој тешки траг на планету и сетио се свега што је долазило и нестајало.

Геттинг Тхере

Већина главних авиокомпанија лети у Јоханнесбург, Јужна Африка. Одатле се путници могу повезати или до Хараре-а или до Вицториа Фаллс-а.

Визе и сигурност

Амерички држављани могу добити визу с једним уласком која важи КСНУМКС дана за КСНУМКС УСД по доласку на аеродром. Иако амерички Стате Департмент упозорава да амерички грађани који путују у Зимбабве "треба да избегавају гужве, јавне демонстрације и протесте", земља је сигурна за посетиоце, посебно на сафарију.

Тоур Оператор

Стручњак за Африку: Гости који бораве у овом деветодневном сафарију бораве у кампу Линквасха, Руцкомецхи и Сафари клубу Вицториа Фаллс. Од $ КСНУМКС по особи.

Хотели и кампови

Аманзи Лодге: Бутик хотел са КСНУМКС окружен баштама и водопадима. Хараре; дупло од $ КСНУМКС.

Банфф Лодге: Једанаест соба у историјској згради у Булаваиу. Парови од $ КСНУМКС.

Вилдфнесс Сафарис Линквасха Цамп: Прозрачни луксузни камп (десно) са базеном и шаторима који гледају на отвор за воду савршен за гледање игара током целе године. Национални парк Хванге; од $ КСНУМКС по особи.

Камп дивљине Сафарис Руцкомецхи: Камп се налази поред реке Замбези, а ту су и тушеви на отвореном, палуба са звездама и бесконачни базен. Национални парк Мана Поолс; од $ КСНУМКС по особи.

Хотел Вицториа Фаллс: Едварданска грађевина која је служила као смештај за раднике на никад довршеној железници Цапе-Каиро сада је један од најлуксузнијих боравка у Зимбабвеу. Парови од $ КСНУМКС.