Хангзхоу: Кинески Најдирљивији Град

Опустити није реч коју често чујете у Кини. Кинези се ужасно журе да крену у будућност и не губе време.

Када се предмет окрене Хангзхоуу, Кинези открију речи за које сте почели да мислите да можда не постоје у мандаринском: Смири се. Мирно. Опуштајуће. „Најопаснији град у Кини“, назвао ме мој водич неколико пута дневно. Овај просперитетни град од КСНУМКС милиона, познат широм земље по величанственом језеру, ретко је место у Кини где немилосрдни национални гурање ка сутра коначно одмара. Још увек овде можете осећати откуцаје старе Кине, у магли и размишљањима о води, у старим чајевима и ексклузивним новим клубовима, одржавајући жив дух литерата који су се окупили током златног тренутка Хангзхоуа, пре хиљаду година, као престонице династија Јужна Песма

Да бисте стигли у најузбудљивији град у Кини, чврсто се држите. Кинески генеричко-бели возови прекривају КСНУМКС миље од Шангаја за КСНУМКС минута, маничним КСНУМКС миљама на сат. Узбудљиво је и тачно и све о чему сањамо у Сједињеним Државама, мада се никада не осећа као воз. Дивља вожња брзо је, у таксију сте до хотела, кружите језером, када осетите да се нешто промени. Падају вам рамена. Ваше расположење се мења.

Сви подлежу. Под чаролијом језера чак и особа са највише покрета овде учи да је мало бесциљна, да се шета без икаквог одредишта, сама се плови чамцем са весларом, плаћа позив у будистичком манастиру, проводи сате ручајући локални специјалитети, и пијте после малене шољице - седам, осам, изгубите рачуна - зеленог чаја овог региона. Можда су најзанимљивији посетиоци ових дана нови богаташи, или „милионери преко ноћи“, који не само да успоравају, већ и упијају лепше тачке своје древне културе, за које нису имали времена на свом кратком путовању горе мердевине.

Хангзхоу се врти око Западног језера, на коме су планине са три стране, изненађујуће плитке, укрштене валовитим каменим прорезима и ужурбаним даном и ноћу. Са својим видицима грбавим мостовима и далеким пагодама, класичан је кинески пејзаж из снова. На њега можете доћи из било којег угла. Испловио сам њиме чамцем који је лајао на свој мобител. Окусио сам живот богаташа међу месечевим капијама и стенама вртова историјских кућа као што је Гуо'с Вилла. Било је сценских тачака за фотографисање, са именима попут Бреезе-Руффлед Лотус-а у Виндинг Гарден-у. Безбројни ресторани и чајнице испред језера, као и бутик Прада. Пагоде које су блистале топлином у планинама такође су биле примамљиве, посебно петоспратна Леифенг пагода, мада је мој водич одбио да ме одведе тамо. „Обновљена је пре дванаест година. Има покретне степенице,"Рекла је, преврћући очима и завршавајући расправу.

Шетња преко језера на километражи Су Цаусеваи локални је еквивалент шетњи Луксембуршким вртовима у Паризу. За земљу са модном грозницом, овај парк парка чини савршену писту. У било које доба дана можете видети младе уредске раднике на пет-инчним платформама намењеним посрћу око Ст. Тропеза у КСНУМКС ујутро; а понекад вам се чини да прегледавате лоуисвуиттон.цом. Али такође видите свакодневни породични живот и бескрајне рупе. Гледао сам како једна војна јединица трчи напред-назад, напред-назад, кроз све оне убиствене мостове врелог пролећног дана. Моја симпатија била је са сиромашним дечаком који је подизао страга, без даха и близу колапса, и с паром који је заостао да га спречи да се потпуно одустане. Мој водич је то схватио другачије: „Јединица је добра само као и најслабији човек. Биће кажњен. А то ће бити и његов пријатељ, јер му је помогао. "Ово није земља" награде за свако дете. "

Када зађе сунце, језеро креће у Вегас, са представом коју је режирао Зханг Иимоу, а који је створио незаборавно отварање КСНУМКС Олимпијских игара у Пекингу. Никад нисам могао схватити заплет емисије на језеру, легенду коју сви Кинези знају. Само сам измислио своје. Заплет је најмање. Платформа тик испод површине воде служи као позорница. Призор људи КСНУМКС како ходају преко Западног језера носећи огромне, ужарене, црвене папирнате лампионе под пуним месецем, са подводним светлосним ефектима и (награда Грамми-ом) номинована музика из Нев Агеа, учинио је те вечери незамисливе ствари.

Читав дан сваки дан као да сам имао шалицу чаја у руци. Хангзхоу је познат по свом Лонгјингу, или Драгон Велл, зеленом чају. Сваке године берба је дискутирана као и свака Пинот ноир. Америчка студентица која је овде завршила магистериј из чаја, Даниелле Хоцхстеттер, показала ми је Кинески национални музеј чаја и поделила своју пластичну кутију са шалицама испуњеном свим бојама чајних листова, од жуте до црне. Кључна ствар коју треба знати је да прољетна жетва буде боља од јесенске - а што раније буду пупољци, то је боље. Први званични дан бербе увек је март КСНУМКС. Кинези воле да разговарају о томе шта коштају ствари (то се не сматра безобразним - уствари сасвим супротно), и брзо сам сазнао да је мој водич имао слабост за Лонг Ксинг-ов килограм дугачке фунте.

Чај је овде живот, са друштвеним, лековитим и културним улогама. Има је у сваком термосу који се вади у возовима и клупама за паркирање. Породице и пријатељи обавезно сипају шоље у препуне кабине модерних чајница, попут раскалашног Кинг Тенга - локалне верзије Сеинфелд кафетерија - на другом спрату тржног центра, изнад Роллс-Роице Хангзхоуа.

У мањим, традиционалнијим чајницама, попут чајне кућице Таији, у старом граду, где се продаје неки од најбољих чајева у граду, доживљај је спорији и ритуалнији. Церемонија чаја коју већина нас сматра Јапанцима заправо потиче из Кине. Кинези сматрају да је јапанска верзија прилично једнострана представа: кад узмете чај са кинеским мајстором, као што сам то радио у Тајђију са Зхенг Цхун Хуи-ом, ви сте јако у акцији. Зхенг је био стаклених очију попут мистика, његово бледо лице уоквирено завртљивом црном косом и црним џемпером с врату од капула. Руке су му биле меке, мале и женствене. Нисам могао скинути поглед са њих док је радио четкице, сипао чај, гурнуо малу ручицу у чашицу, удисао пару и грицкао учинак судећи о квалитети сока уз сваку шољицу. Уз крајње напоре, држао је чај, долазио поред парадајза, лишаја и других пратњи и водио разговор док нас је све одводио у свет затвореног стола.

Нови богаташи страхују од мушкараца попут њега. Посао никада није далеко од њиховог ума, а интимност коју мајстор ствара на традиционалном столу за чај савршен је темељ за следећи велики посао. Али нису у потпуности плаћенички. У Кини је све игра равнотеже, иина и ианга, па чак и најгрубљи новац вјерује да је мјера културе важна супротност његовом материјалном богатству. Чај, калиграфија, сликање, аранжирање цвећа, музика: све класичне кинеске уметности, вековима повезане са Хангзхоуом, поново цветају. Национална академија уметности Хангзхоу-а постала је кинески центар за култивацију уметника који раде у новим медијима - дом Зханг Пеилија, "кума сцене видео уметности" - и храни ужарену савремену уметничку сцену. Нови, приватни клубови у којима се играју лутње и пију се најбољи чајеви, привлаче успешне привреднике из целе Кине, који се полирају са мајсторима док успостављају корисне контакте. Увек се враћа послу у новој Кини.

Вецање се такође развија. Постоји различита кухиња у Хангзхоуу коју Кинези препознају: није масна, није зачињена и релативно је лагана. Типични ресторан, попут популарног Зхивеигуан, велик је, осветљен и истанчан. Док ме је водич научио, „Кинески не пролазе. Научила сам. Тешко сам избегавала лактове.

У КСНУМКС-у енглески писац о храни Фуцхсиа Дунлоп обезбедио је репутацију нове врсте ресторана у Хангзхоуу, дворца Лонгјинг, са профилом у Нев Иоркер. Упоредио је власника, Даи Јиањуна, с Алице Ватерс у његовој ревности за органским састојцима из малих, поузданих, локалних извора. Прерађена храна је само део проблема у Кини; ланац исхране понекад може бити корумпиран, а сумњати у оно што стоји на вашем тањиру није пука параноја. Дунлоп, стручњак за кинеску кухињу, заводљиво је испричао причу о дворцу Лонгјинг, без поштеђених придјева: "Пара се подигла из млечног чорба у коме се шаран почивао у свиленкастим наборима гљива од бамбусове кисе."

Данас је Лонгјинг Манор вероватно најпознатији и најпрестижнији ресторан Хангзхоуа. Био сам обесхрабрен од одласка. Речено ми је да западњаци храну не воле.

Оброк започиње дугом меандрирајућом шетњом низом изузетних башта. Постоји само осам столова, сваки у приватној соби. Тинејџерски сервери не разговарају ако се не обраћају; храна се тек појављује. Нема менија; ви бирате стопу коју желите да платите, а оброк одражава најбоље састојке који су доступни по тој цени тог дана. Замолио сам свог водича да ми се придружи. Само јело не функционише баш у Кини.

„Свиђа ли вам се?“ Питала је док сам кушала први течај, слатки млечни чорб, за разлику од оног који је описао Дунлоп, украшен из чинија, између осталог, сићушних козица, ситнијих очију. Нисам имао појма да ли ми се свиђа. Никада нисам размишљао о томе колико ужитка у храни долази из мозга, из ишчекивања и сећања. Све је било тако ново, мој ум није имао шта да попуни празнине између кашика. Био сам празан.

"Урадити ти било је то што сам могао смислити да кажем, знајући да ћу добити несентименталну истину, што сам и урадио: „Део је врло мали. У обичном ресторану власника би убио једец. "

И тако је наставио за КСНУМКС више курсева, од нејасно познате, попут најфиније верзије локалног фаворита, Лонгјинг шкампи (нежне дивље слатководне шкампе, ушибане у зелени чај); и нејасно непознате, као што су коцке свињетине три дана плетене на текстуру комадића путера; до непознатог непознатог, попут здјелица ногу бебе жабе и рибљих образа. (Рибљи образи личе на Баиер-ов аспирин.)

Мој водич и привредници и владини службеници који су пушили цигаре у баштама током свог четвртог сата на рачунима трошкова, очигледно нису имали исто искуство у Лонгјингу као ја. Чудност свега ме и даље ометала, док су храну и симболику гледали кроз холистичке кинеске очи: жабље ноге и плодови горгона хладе тело. Чај снижава холестерол. Говедина је добра за цхи. Читав слој тог оброка прешао ми је преко главе. Не могу рећи да ми се свидело, али о томе и даље размишљам.

Много је лакша цена хране у Јин Сха-у, екстравагантном азијском ресторану у хотелу Фоур Сеасонс Хангзхоу на западном језеру, са својим мену-ом и Ланвин гужвом; или у театрално рустикалној Вегетаријанској кући на Аманфаиуну, Аманресорту, око КСНУМКС минута у природи. Село стара хиљадама година је обновљено до савршенства, његове собе за госте су некадашње куће, а активна стаза и даље пролази кроз хотел. Познато је да су преконоћни милионери дошли и одмах отишли. „Где је мермер?“ Желе да знају. Али за праву особу, Аманфаиун је незаборавно искуство екстремног луксуза и грозне, спокојне атмосфере.

Вегетаријанска кућа коју воде монаси у суседном храму Лингиин тамна је као пећина и једнако тиха, неколико столова размакнутих далеко један од другог. Два сата која сам провео над постављеним менијем били су лекција у тренутно врућем концепту пажљивости. Десет врло малих курсева усмеравају ваш ум и чине да сваки залогај узимате полако и промишљено. Крутони од зеленог чаја; иам кнедле; кутија тофу пуњена шибицама гљива; резанци од пиринча са сосом од зеленог чаја-чилија: састојци су понекад били скромни, али резултати су били маштовити, понекад чак и драматични. Покушао сам да занемарим дим који је сипао са трећег јела за суседним столом.

Аманфаиун седи на духовном раскрсници, поред гомиле будистичких манастира и једне од најневероватнијих знаменитости Хангзхоуа: Феи Леи Фенг, огромна литица урезана са Буддхама који чини свако замисливо лице на вама. Седам храмова пружа повољне дестинације за контемплативне шетње. Тешко је не прогутати их својим гонговима, сагоревачима тамјана и појањањем монаха, мада знам да су монаси мање поуздани него што сам замислио. Укључују се у појање помоћу отиска прстију.

Било је договорено да попијем чај са Учитељем Мингкингом, монахом у Ионгфу храму. Успон до њега био је напоран, са знаковима који су ме опомињали сваки пут кад сам се зауставио да се одморим: „Ако мислите да имате све, немате ништа.“ Срели смо се у учионици испред психоделичне будистичке видео инсталације, са облацима и звезде и десет хиљада оружја које се врте на небесима. Очекивао сам мудрост старости, али он је имао једва КСНУМКС година. „У Кини нема старих монаха“, рекао је мој водич, подсећајући на то да је будизам сломљен током Културне револуције и да није почео оживљавати све до КСНУМКС-а.

Одећа су му била шафран, носио је изненађујуће добар сат, а ми смо разговарали преко преводиоца. Увек сам се питао шта је то монах. "Неко ослобођен животних циклуса", рекао ми је, описујући типичан дан: горе у КСНУМКС ам, певање, рад, препевање, слободно време уз себе, вечера у КСНУМКСп.м., У кревету у КСНУМКС. Питао сам се да ли је дошло до поновног пораста будизма у новој Кини. Старији Кинези који су у пензији и имају „простор у својим мислима“, рекао је, поновно откривају будизам. Предузетници у својим двадесетим и тридесетим годинама, они са великим црним БМВ-ом, ових су дана често чести посетиоци храма. "Они су више радознали него побожни", рекао је. „Будизам је за њих другачија мода.“

Никада ме није погледао у очи. У неком тренутку су он и мој преводилац разговарали са превише пријатним тоном. Инсистирао сам да ме попуни: „Рекао је да сте веома енергични и оптимистични за своје године. Рекао је да то није лако. "Погледао сам га.

Како је чај престао падати и наш се интервју завршио, питао сам шта бих желио да научим из свог кратког боравка у Хангзхоуу. Мало је размишљао и рекао: "Ако желите бити срећни, морате знати шта је довољно." Слетио сам сутрадан кући.

Геттинг Тхере

Шангај је најближи главни град. Возите возом возом КСНУМКС-ом од железничке станице Схангхаи Хонгкиао до железничке станице Хангзхоудонг.

Боравак

Аманфаиун КСНУМКС Фаиун Лане; аманресортс.цом. $ $ $ $

Баниан Трее Мирно уточиште у Националном парку мочваре Ксики. Зијинганг Рд .; баниантрее.цом. $ $ $ $

Хотел са четири годишња доба Хангзхоу на западном језеру КСНУМКС Лингиин Рд .; фоурсеасонс.цом. $ $ $ $

Једу и пију

Јин Сха КСНУМКС Лингиин Рд .; фоурсеасонс.цом. $ $ $ $

Мањинг Лонгјинг КСНУМКС Лонгјинг Рд .; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС. $ $ $ $

Кинг Тенг КСНУМКС Нансхан Рд .; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.

Таији чајна кућа КСНУМКС Хефанг Ст .; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС.

Вегетаријанска кућа КСНУМКС Фаиун Лане; аманресортс.цом. $ $ $ $

Зхивеигуан КСНУМКС Ренхе Рд .; КСНУМКС-КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС. $ $ $

Do

Кинески национални музеј чаја КСНУМКС Лонгјинг Рд .; теамусеум.цн.

Гуо'с Вилла КСНУМКС Ианггонг Ди Рд .; нема телефона.

Резервишите са Т + Л експертом за путовања

Аутор је свој план уредио кроз супер агента Т + Л листе Гуи Рубин, који ствара прилагођене руте. империалтоурс.нет.

Хотели

$ Мање од $ КСНУМКС
$$ $ КСНУМКС да КСНУМКС $
$ $ $ $ КСНУМКС да КСНУМКС $
$ $ $ $ $ КСНУМКС да КСНУМКС $
$$$$$ Више од $ КСНУМКС

ресторани

$ Мање од $ КСНУМКС
$$ $ КСНУМКС да КСНУМКС $
$ $ $ $ КСНУМКС да КСНУМКС $
$ $ $ $ Више од $ КСНУМКС

Зхивеигуан

Гуи Рубин

Империјалне туре, Пекинг
телефон: 888-888-1970
Е-маил: [Е-маил заштићена]

Кад се Рубин преселио у Кину, у КСНУМКС, изненадио се када је пронашао много ресурса за препознавање путника у земљи тако богатој културном баштином и природним лепотама. Он и његова супруга и партнерица Нанци Ким намеравали су да то промене и они сада воде кинески најсофистициранији луксузни туристички оператер. Како би одржао корак са брзом трансформацијом земље, Рубин стално прегледава нове хотеле - Цхенгду је недавно видео долазак Ритз-Царлтона, Ст. Региса, Темпле Хоусе-а и Сик Сенсес-а планира нове излете. У Хангзхоуу може да посети апотеку код лекара кинеске медицине; у Шангају ће организовати турнеју по ноћном животу која истражује џез сцену.

Тренд ватцх: Дуго фаворизирани руксаци, град Лијианг на југозападу Кине, у подножју Хималаје, сада привлачи висококвалитетне хотеле као што је нови Амандаиан. Објекат поседује Иуннан аутохтони Накхи дизајн и има панорамски поглед захваљујући локацији на врху брда. Туристички биро Лијианг такође разуме потенцијал града. Рубин напомиње: „Постоје строга правила у погледу архитектуре - шта се може, а шта не може изградити - и они имају бициклистичке стазе.“

Гуи Рубин је супер агент и специјализован је за Кину.

Повратак на базу података А-Листа КСНУМКС >>

Дрво Баниан, Хангзхоу

У децембру КСНУМКС, Баниан Трее отворио је апартмане и виле КСНУМКС на риви у КСНУМКС-ацре Ксики Натионал Ветланд Парк. Сви пространи апартмани и виле КСНУМКС украшени су кинеским антиквитетима (порцуланске флаше за њушење; четкице за калиграфију) и раштркани су по теренима попут традиционалног села, употпуњени лучним мостовима и лагуном.

Аманфаиун

Хотелиер Адриан Зецха трансформисао је древно село које расте из чаја КСНУМКС минута, из центра града Хангзхоуа, у једно од најуникатнијих азијских одморишта. Дизајнер Јаиа Ибрахим користио је лагану руку са вилама апартмана КСНУМКС: традиционалним двориштима од опеке и дрвета, украшеним намештајем од нераспаднутог блинда, решеткастим екранима и нежним фењерима од рижиног папира. Не пропустите спа центар са јапанским дубоким намакалним кадама, иако је рана јутарња шетња до суседног будистичког храма Лингиин једнако оснажујућа.

Хотел са четири годишња доба Хангзхоу на западном језеру

Собе за госте КСНУМКС гледају на историјско Западно језеро и садрже ручно осликане свилене плоче и такве високотехнолошке додире као што су плазма ТВ.